Что едят в ашраме. В Индию за просветлением: жизнь в ашраме. Отъезд из Дели

Курс валюты (осень, 2008) составляет примерно 46-47 рупий за доллар. Буквально все относительно дешево. У меня ушло 200 долларов за 25 дней пребывания в Индии, включая: 40 - за визу, около 20 стоили билеты на поезд в оба конца в спальном (плацкартном) вагоне; остальное - пенджаби (шелковое свободное платье), простыня с покрывалом (поскольку в ашраме постельное белье не выдают), питание, проживание, экскурсии в Майсур и Бриндаван-Бангалор, а также покупка небольших заказных сувениров.

Так что основная часть средств уходит на дорогу до Дели или Бомбея. Впрочем, я тратила деньги по минимуму, можно было, к примеру, не пилить на поезде 36 часов, а, перебравшись из международного аэропорта в местный ("Domestic"), лететь до Бангалора пару часов (150-200 баксов в одну сторону), а оттуда на такси отправиться в Путтапарти (часа три езды, 1500 рупий). Те, кто возвращается домой через Бангалор, стараются скооперироваться при найме такси, чтобы подешевле было... Опять же, можно ехать поездом не в спальном вагоне (3 класс или SL), а 1-м классом. Но в этом нет особого смысла, хотя стоимость билета возрастает до 45 баксов. Более того, те, кто едет 2-3 кл. с кондиционером, потом жалеют об этом и не знают, как его заткнуть. Даже вентиляторы, за которые набавляют 200 рупий, не нужны. Все окна открыты, все продувается и не жарко (я была в Индии с середины октября). 3-им классом едут граждане средней состоятельности - все с мобильниками, визитками и т.д. А уж безденежные обходятся общим вагоном - без спальных мест. Там людей набивается в прямом смысле - как сельдей в бочке, так что даже сесть на полу некуда и пассажиры пытаются разбрестись по спальным ("slipper" вагонам, которых большинство в поезде, и пристроиться хоть в проходах, а, если повезет, то - посидеть на чужой лежанке. В каждом отсеке 2 боковых места и шесть основных. Окошки низкие. Со второй полки уже ничего не видно. Впрочем, на второй и третьей полках устраиваются только спать, а весь день сидят все внизу, так что обладателю нижнего места приходится вежливо поджимать ноги.

Проводников, в нашем понимании, в поезде нет - только контролеры. Всю дорогу пассажиры чего-то едят. Постоянно бегают продавцы с фруктами, сладостями и чаем-кофе, буфетчики, принимающие заказы и разносящие завтраки, обеды и ужины... Кстати, вся разовая посуда из фольги и пластика выкидывается в окна, туда же бросают сами служители даже стеклянные бутылки, которые разбиваются о рельсы и камни. У иностранцев это вызывает оторопь. Один докопался до обслуги, чтобы ему показали, куда можно выкинуть мусор (кроме окна). Ему, наконец, показали - люк в полу тамбура, открывающийся на рельсы-шпалы и используемый в случае сильного дождя, когда окна закрыты (!!!). Говорят, что специальные бригады ходят вдоль всех (!!!) жел. дорог и собирают этот мусор. Допускаю, поскольку видела в Дели на Мэйн-базаре, где, как обычно в Индии, люди выкидывают отходы прямо под ноги, человека, который ехал с тележкой и сгребал туда с тротуара этот мусор. Ясно, что такая ситуация сложилась за тысячелетия, когда посудой служили тарелки из листьев или глиняные (металлические) сосуды, а отходы быстро сгнивали или поедались животными, а не скапливались, как сейчас, в огромные кучи и пространства из пластика, битого стекла, жести...

Кое-как разобравшись с номером пути, откуда должен был отправляться "Карнатака-экспресс", и не сразу найдя свой вагон (на котором висят списки всех имеющих сюда билеты), я, наконец, заняла свое место. И вдруг услышала русскую речь. Муж с женой из Эстонии ехали в Путтапарти (!!!) и оказались вместе с одним немцем в моем отсеке вагона. Больше в поезде и на всем протяжении пути я не видела ни одного европейца. Так вот, эта чета имела билеты в ДРУГОЙ (БОЛЕЕ ДОРОГОЙ) вагон, но произошла какая-то перепутка и они оказались рядом со мной, решили оставаться здесь, что несколько напрягло людей с билетами на занятые уже "эстонцами" места - контролеры их кое-как убедили переместиться в другой вагон. Так, мои "подаренные Бабой попутчики" не просто доставили меня до нужной станции, а и дали несколько дельных советов по вопросам жизни в ашраме, довели прямо до "аккомодейшна", где происходит регистрация-заселение, а потом "прогуляли" по ашраму, показав где-что и отобедали вместе со мной в столовой. А потом буквально исчезли с горизонта, встретившись только перед самым моим отъездом.

Возвращение было не менее чудесным. В поезде ехали исключительно индийцы. В моем отсеке - человек 10 мужчин. Перед посадкой я испытала сильный стресс... Ночь, на перроне довольно темно. У меня билет в S3-вагон. Я самонадеянно нашла указатель остановки 3-го вагона и решила, что "мой" останавливается именно здесь. А стоянка поезда всего 5 минут. И вот, опоздавший на час поезд подходит, передо мной оказывается общий вагон, куда даже ногу невозможно поставить - забит людьми. Я спрашиваю, где S3, мне кивают назад, бегу (в темноте!), молоденький продавец, увидев паникующую тетку-иностранку, спрашивает - "Какой нужен?", отвечаю; он указывает дальше. Понимаю, что поезд вот-вот тронется и я останусь в Индии навеки. Передо мной оказывается открытая дверь, из которой мне снова кивают: "Дальше!". Я взываю: "Можно я зайду, там разберусь". Получив разрешение, заскакиваю в вагон и облегченно вздыхаю, пробираясь еще через пару спальных вагонов уже под грохот колес. Нахожу свое место. А дальше уже из области чудес Саи Бабы. С "моей" полки мужички-индусы вежливо поднимаются. А старичок рядом интересуется, откуда я. Узнав, что "как бы" из России, радуется, говорит, что был трижды в Москве и дважды в Питере. Начинает проявлять заботу. Увидев, что моя дорожная сумка просто засовывается мною под сиденье, говорит, что в Индии так нельзя - украдут. Достает метал. цепь и пристегивает своим замком сумку к спец. железке. Просит, чтобы я потренировалась в открывании замка и вручает мне ключики от него. Спрашивает, есть ли у меня покрывало, потому что ночью холодно ("Есть!"). Дарит открытку с изображением Саи Бабы (!!!). Я сообщаю ему, что не просто знаю, кто это, а буквально только что была последний раз на его даршане, чем привела старичка чуть ли не в экстаз, особенно, когда он узнал, сколько дней я находилась в ашраме и что приехала в Индию специально для этого.

Я показала ему купленный в Путтапарти DVD с даршанами и баджанами Саи Бабы. Он молитвенно приложил диск ко лбу. Сам же он ехал из Бангалора в Копаргаон - место, где обитал Ширди Саи Баба (общеиндийский святой и прежняя реинкарнация Сатья Саи Бабы), станцию на середине пути из Бангалора в Дели. Мой попутчик напоил меня утром горячим молоком, пытался покормить (у меня с собой были кексы, бананы и булочка), на прощанье купил и бросил в мой пакет четыре больших мандарина. Но самый трогательный момент был, когда он увидел мои драные шлепанцы (я специально их взяла с собой в поезд, чтобы не заботиться о сохранности, если что, и выкинуть в конце пути). Старичок, порывшись в карманах и пересчитав пачку денег, протянул мне несколько купюр: "Купи себе обувь!". Я сказала, что у меня кроссовки в сумке. Он: "Все равно возьми деньги, пригодятся". Я категорически отказалась. Он сказал, что, в током случае, отдаст их попутчикам (которые с интересом прислушивались к разговору). Я кивнула. И он, действительно, протянул эти деньги - но не незнакомцам, а своему приятелю-подчиненному, который выполнял его указания и таскал вещи. А напоследок старичок выяснил, что индиец с верхней полки едет с другом до Дели, и строго-настрого велел ему меня холить-лелеять. Что и осуществлялось далее. Принявший эстафету заботы постоянно спрашивал, не хочу ли я чего-нибудь, закрывал окно и опускал-поднимал полку надо мной, когда это требовалось, искал бананы на станции, решив, что у меня они кончились, а не найдя, огорчился и принес мне бутерброды, от которых я все же отказалась, незадолго до этого отправив в окно овощные котлеты, которые из-за остроты и спец. вкуса не смогла есть. Выходя за одну станцию до Нью-Дели ("Низамутдин" - это третий городской вокзал), он убедился, что замочек на цепи я разомкнула и собралась нормально. Сам замочек я спрятала в сумку (в хозяйстве пригодится!), а цепь из-за ее тяжести оставила на полке. Так ее с удовольствием забрал себе мой второй заботливый попутчик. Да еще я предложила ему пакет, чтобы он сложил несъеденный завтрак, который ему явно не хотелось оставлять при выходе. Он был тронут. И мы расстались несколько раз попрощавшись и сказав друг другу: "Саи Рам!". (Кстати, эти слова, означающие примерно то же, что для христиан - "Господи Иисусе!", звучат в Путтапарти повсюду и по разным поводам, превратившись в одно: "Сайрам!" Так - просто привлекают к себе внимание (в том числе нищие и торговцы), а сложив руки в "намасте" (этот жест, вообще, означает: "Я приветствую в тебе Бога!") здороваются, прощаются, извиняются...)

И еще кое-что о билетах... Непонятно, почему, но купить в тот же день билет на поезд, въезжая в Индию, довольно реально. А вот обратный - даже за две недели - нет. Возможно, потому что все приобретают сразу билеты "туда-обратно". Но меня об этом не предупредили. И я, взяв билет в одну сторону еще в ж.-д. кассе аэропорта, попала впросак, когда через день после прибытия в ашрам решила приобрести билет обратно. В ж.-д. кассе на автобусной станции Путтапарти билетов уже не было (городок находится в получасе езды от ж.-д. станции "Саи Прашанти Нилайам" (автобусом - около 8 рупий, авто-рикшей - 50-60 (днем), 70-100 (ночью)). Я стала напрягаться. Меня отвели к продавцу ювелирки Ханифу, который, переговорив с кем-то, сказал, чтобы я подошла завтра и стоить билет будет в две цены. Я согласилась. Следующим утром он отвел меня к русскоговорящему Баше, который поднял цену до трех с лишним и велел приходить за билетом лишь за четыре дня до даты отправления поезда. Он мне показался каким-то скользким, и я решила попытаться предпринять что-либо еще.

Украинка Ганна (о которой речь ниже) привезла меня в "Русский дом". Он находится направо от ашрама, по левой стороне дороги, фактически за пределами Путтапарти (15-20 рупий на рикше). Обратно мы с полчаса возвращались пешком. "Русский дом" - очаровательный особнячок с небольшим садом и статуей Ганеши. Хозяева - Надира с мужем-индусом. Кажется, они имеют тур. фирму. Считают свой дом - домом Бабы.

Она показала мне материализованное и подаренное ей Свамиджи кольцо с голубым камнем. Здесь же живет очень милая женщина Неля и помогают по работе в саду два индийца. В "Русском доме" часто бывают гости из СНГ. Накануне башкирцы привезли мед. Стол со сладостями и зеленым чаем накрыт постоянно. Атмосфера спокойствия... Короче, там мне посоветовали съездить на ж.-д. станцию - с ксероксом паспорта и сказать кассиру: "Туристик квота", что и было сделано с прекрасным для меня исходом - получением вожделенного билета. А милую советчицу из "Русского дома" я на следующий день навестила, чтобы отблагодарить.

Некоторые успешно заказывают билеты на поезд заранее, через интернет. Но и тут есть подводные камни. На моих глазах такое происходило дважды... Группа из г. Сумы (Украина), летевшая через Москву-Бомбей, забронировала через Сеть 5 билетов, распечатала квитанции. Предъявила их в кассе на вокзале Бомбея (из Москвы гораздо удобнее лететь через Бомбей - поезд оттуда идет всего 20 часов в отличие от Делийского - 36 ч.). Но там подтвердили броню и дали билеты лишь на 2 места (???). На вопрос: "Что же делать остальным?", кассир ответил: "Ну... попробуйте ехать без мест... В крайнем случае, заплатите штраф за безбилетный проезд - 200 рупий на человека". Контролеры, правда, обходили их стороной, но ютиться пришлось впятером на 2-х полках. То же произошло и с другой группой - люди ехали на одной полке вчетвером. Порядочки те еще... Опять же, если билетов в кассе нет, а ехать надо непременно, можно рискнуть и сесть зайцем, а если засекут, то объяснить ситуацию, протягивая те же 200 рупий и умоляя не выкидывать из поезда. А моя соседка по комнате, прилетев в Бомбей, выяснила, что ее самолет в Бангалор, который д.б. улетать в 9 ч., улетел в 6 часов утра (!!!). Ее, правда, посадили на другой - 11-часовой, но и этот эпизод стоил ей нервотрепки. Такие дела!..

Примечание: На втором этаже вокзала Нью-Дели есть комната отдыха и тур.бюро для иностранцев. Говорят, там в любое время, даже когда общие кассы закрыты, можно купить нужные билеты. Возможно, такая же форма обслуживания есть и в Бомбее.

Поезд "Udhyan Ex." N 6529 Mumbay (Бомбей)- Bangalor уходит примерно в 8 ч. утра и прибывает в Sai P. Nilayam в 4:45 утра. А обратный (N 6530) уходит в 23:15 и прибывает в Бомбей около 19 ч.

"Karnatara Ex." уходит от вокзала Нью-Дели в 21:15, прибывает в Саи Прашанти Нилайам ("Прашанти Нилайам" означает "Обитель Высшего Мира") около 10 утра. Обратно отходит в 22:05, прибывая в Дели в 10:35. Все время надо очень точно просчитывать для стыковки с самолетами, имея в виду, что в аэропорт следует прибывать за 3 часа, на дорогу в такси между городом и аэропортом закладывать не менее часа, а лучше - больше: могут быть пробки. Сейчас в международный аэропорт от вокзала активно тянется линия метро, и скоро этот путь упростится и удешевится (такси - около 300 рупий).

Аэропорт, недавно полностью реконструированный, удивил меня простором и качеством и быстротой обслуживания пассажиров.

У меня получилось, что самолет прилетел в Дели в 2 часа ночи. Сидела там до открытия ж.д.-кассы, а оттуда, зная, что поезд отходит лишь вечером, отправилась в храм Лотоса ("всех религий", Бахаэ, ничего особенного, можно было и не посещать - пустой, огромный, с сиденьями на которых предлагается помедитировать несколько минут, с небольшим музеем, зелеными газонами...) Оттуда я собиралась ехать на вокзал, но рикша прямо-таки настоял на том, чтобы я заехала (как он сказал - "по пути") в храмовый комплекс "Акшардхам". Оказалось, что это не так уж по пути, вне карты Дели и на берегу Ямуны. Храм последователей Сваминараяна, действительно красив, но часть его была закрыта на ремонт. Рикша поставил свою моторку на стоянку и обошел со мной храм - скорым шагом. Затем доставил меня на вокзал. Я посчитала, что за заезд в храм следует ему накинуть 50 рупий. Он стал возмущаться и требовать еще. Я добавила еще 50 и под его картинное негодование вылезла из кабинки. Это при том, что считается, что по Дели в любом направлении оплата рикши составляет не более, чем 100 рупий, а я уже к этому моменту рассчиталась по договоренности. И тут я вспомнила одну из заповедей туристов в Индии. В обязательном порядке следует обговаривать всю стоимость до того, как услугой собираешься воспользоваться, чего я не сделала, иначе с тебя сдерут по сверхполной программе. Но, в результате, думаю, мы оба остались довольны. Он получил свое с лихвой, а я все равно собиралась побывать в этом храме, и, если бы я поехала туда отдельным маршрутом, то потратила бы еще на сотню рупий больше.

На случай, если пришлось застрять в Дели...

Говорят, стоимость номера в гостиничках на Мэйн-Базаре (прямо возле вокзала Нью-Дели) составляет от 300 рупий за день. Расчетный час - полдень. Но можно, особенно мужчине, перекантоваться в каком-нибудь ашраме (главная улочка Мэйн-Базара упирается в один из них), есть в городе ашрам Ауробиндо (см. по карте Дели на юго-западе) и другие. Существуют также странноприимные дома (для паломников) - гурудвары - и в Дели, и в Бомбее. Надо только заранее выяснить адреса.

Ашрам, мандир

Ашрам представляет собой округлый огороженный комплекс размером с небольшой жилой массив. Неподалеку от входа - крытый, на манер огромной веранды размером с пару футбольных полей, мандир. Богато украшен, с хрустальными люстрами и ячеистыми потолками для лучшей акустики.

В алтарной его части сидят музыканты и певцы баджанов, приближенные Саи Бабы и он - не всегда. За ними - внутренний мандир - наиболее святая его составляющая; справа - комната, где Саи Баба встречается с гостями - здесь проводится "интервью". Если в былые времена у рядового обитателя ашрама была надежда на "интервью", то сейчас встретиться лично со Свамиджи могут только редкие организованные делегации - "особо высокого уровня", а материализаций (даже пепла-вибхути) он вообще не производит. О чудесах - ниже.

В мандир, естественно, можно заходить лишь босиком. Обувь оставляется на стеллаже сбоку от лестницы или в любой другой точке по пути в мандир. Если погода сухая, то все нормально. Но в октябре были часты довольно прохладные дожди. Приходилось часть пути шлепать босиком по лужам, потом с мокрыми ногами долго сидеть "в линиях"... Со всех сторон тогда слышалось кашлянье и шмыганье носом. В принципе, можно пребывать в мандире в носках, но от них не много толку, если ноги были мокрыми. Можно, конечно что-нибудь и тут придумать - к примеру, тряпочку для ног или салфетки принести, натянуть носки, а тряпочку потом выкинуть...

Мандир разделен на две части: правую - женскую, и левую - мужскую. В каждой помещается не менее трех тысяч человек, да еще по паре тысяч в приалтарной его части - дети, подростки и студенты учебных заведений Путтапарти, патронируемых Свамиджи, а также делегации, организованные любительские певцы баджанов и пр. счастливчики. По краям располагаются каменные сиденья, и на галерке - стулья "для пенсионеров и инвалидов". Остальные размещаются на черном каменном полу с белыми разделительными линиями и белыми мраморными дорожками, по которым могут провозить Саи Бабу в его колясочке (а когда-то он ходил сам). Почему - могут? А потому что заранее никто не знает маршрута его передвижения по мандиру. Чаще всего его ввозят для даршана с женской половины мандира (за которой находится Его небольшой служебно-жилой дворцовый комплекс с монументальной стелой - символом, объединяющим пять основных религий и соответствующих им добродетелей. Свамиджи проезжает вокруг алтаря по дорожке между общей массой людей и детьми, делегациями, продолжает путь по мужской части мандира, затем выезжает на небольшое особо украшенное возвышение внутренней веранды, где проводит некоторое время, благословляя людей или слушая баджаны, оттуда - в комнату для интервью, а затем подгоняют спец. машину, куда поднимается коляска со Свамиджи, и машина медленно возвращается к Его дому. Но случалось, что Он не доезжал до мужской части, или, напротив, проезжал по ней вглубь, чем приводил в экстаз мужчин, неожиданно близко оказавшихся с Ним. Вечерний даршан Он давал всегда, а утром - нет. Но в такие дни его видели возвращающимся из прекрасно оборудованных учебных зданий. Я видела, как в одно из таких возвращений подростки в белых (обычных для мальчиков-школьников) одеждах стайкой-эскортом бежали рядом с машиной. Дети и студенты Его, естественно, боготворят. Но и он уделяет им куда больше времени и внимания, чем иностранцам, приехавшим за тысячи верст. Во всяком случае, во время даршана письма от пацанов он берет всегда, а у нас - отнюдь нет.

Порядки в мандире ОЧЕНЬ строгие. Распорядители - севадалы (в голубых галстуках) и севадалки (в желтых). К мужчинам относятся гораздо лояльнее во всех отношениях, и для них при входе в мандир нет принципа "линий", то есть здесь: первым пришел - занял лучшее место. Женщинам же приходится сначала за 1,5-2,5 часа до даршана усаживаться на полу "входной" веранды - по указаниям севадалок, в 10-14 "линий" по три рядка каждая. Затем одна из старших севадалок протягивает первым в "линиях" мешочек с фишками, и те вытягивают номер в очереди входящих для своей "линии". То есть, можешь занимать места в "линиях" за два часа до даршана, а войти в последнюю очередь и оказаться в мандире в последних рядах, откуда "кусочек" Свамижди можно увидеть лишь изо всех сил вытягивая голову.

Наконец очередь установлена и севадалки (которых в мандире не менее 40) начинают запускать в три рядка каждую "линию". Дресс-код для женщин в ашраме вообще жесткий, а в мандире - особенно. Одежда должна быть с рукавами и закрывать ноги до ступней (сари, юбка с кофтой и шарфом, пенджаби - свободное платье с легкими брюками и шарф). В первых двух видах одежды обязательно наличие нижней юбки, во вторых двух - шарфа, причем, если на плечах отсутствует шарф, то женщина якобы выглядит, по меньшей мере, безнравственно, а если между коротенькой кофточкой "чоли" и нижней частью сари болтается половина толстого голого живота - это вполне приемлемо. Не допускается одежда с запахом и на завязках. Для каждого рядка из трех - одна севадалка проверяет женщину ручным "миноискателем", вторая ощупывает сверху донизу, третья проверяет содержимое нагрудной висячей сумочки-кошелька, которые только и можно заносить в мандир - лишь с документами и деньгами. Ручки, расчески, бумагу и пр. просто выкидывают в угол у входа. Еще одна севадалка проверяет "общий вид" - поправляет на даме сбившийся шарф, велит заколоть волосы. Случалось, что иностранки, не готовые к таким строгостям, очень расстраивались. При мне испанка чуть не расплакалась... Ее пышную и длинноватую рыжую шевелюру потребовали стянуть резинкой. Она отказалась, сказав, что в Испании так принято, на что севадалка ей ответила: "Здесь Индия и свои порядки! Отправляйся домой!". Непокорная испанка была вынуждена покинуть мандир. Если кто-то не выполняет требований какой-нибудь молоденькой севадалки, тут же ей на помощь приходит парочка старших - так что спорить бесполезно.

Сидят в мандире и в "предбаннике" на принесенных с собой ковриках, подушечках или специальных "сидушках" - раскладывающихся как книжка, с жесткой спинкой и вставной подушечкой. Люди усаживаются плотно друг к другу - лишний раз пошевелиться и изменить позу не всегда удается, не потревожив соседа. А ведь просто сидеть в ожидании начала пения баджанов или даршана приходится не менее 1,5 часов, скрючившись - если ты находишься "в линиях", или занимать оставшиеся места в конце. Здесь примечательно, что индийцам, в силу привычной скученности, похоже, нужно гораздо меньше личного пространства, чем нам. Иностранцы стараются сесть не впритык, но их так или иначе все равно сдвигают до плотности "селедки в бочке". Хорошо еще, что при такой скученности больших масс, плохих запахов практически не отмечено. Может, индианки потеют мало, к тому же после каждого посещения туалета принято совершать гигиеническое обмывание интимных мест, обязательно ежедневное купание... Так что обычны лишь легкие ароматы от цветов в волосах или чуть заметного парфюма... Вообще в ашраме иностранцев лишь 10-15 процентов, так что везде вокруг явное преобладание индусов. Много красивых (хоть и темноватых) лиц, которые не нуждаются ни в какой косметике - большие глаза, правильные черты лиц, густые блестящие волосы, здоровые зубы, кожа даже у очевидных стариков очень редко выглядит дряблой и морщинистой. На их фоне европейки без косметики выглядят большей частью как бледные поганки, а с косметикой - как куклы. Одежды - часто изысканных расцветок, расшитые стеклярусом и пр. Волосы или заплетены в косы или просто собраны в пучок.

Далее про мандир... Во время даршана севадалки строжайшим образом поддерживают порядок. Не дай Бог, если в порыве приблизиться к Свамиджи ты чуть-чуть "вывалился" за разделительную черту (как правило, севадалки сидят по всему периметру в первом ряду), сразу будешь жестко запихнут обратно и тебя "возьмут на заметку". Следят, чтобы никто не халтурил, пытаясь привстать на коленках - положено сидеть на мягком месте и сиди так! Разве что за тишиной не следят: перед началом стоит легкий гул - кто старается медитировать, кто болтает с соседями. А потом до конца звучит громкая музыка и баджаны (священные песнопения, мантры-молитвы), так что все слушают. Но даже если кто-то и говорит что-то, не страшно. Кстати, как и везде там есть люди и воспитанные, и не очень. Одни, задев соседа, извиняются, другим - плевать. Трижды мне "везло": рядом оказывались индианки, которые были уверены в своих вокальных данных и скрипуче-визгливо мне прямо в ухо подпевали великолепным профессиональным исполнителям баджанов, так что приходилось прикрывать ухо ладонью.

Есть севадалки, в обязанность которых входит изгнание голубей за пределы мандира (чтобы не гадили на головы!). Действо происходит с помощью длинных шестов с пестрыми метелочками наверху. Голуби отлетают, возвращаются, усаживаются на люстры и динамики... С воробьями сложнее управиться. Потому другим севадалкам приходится собирать салфетками их "произведения", упавшие на дорожку, по которой предстоит проехать Свамиджи.

И, наконец, несколько севадалок разносят в пластиковых стаканчиках воду всем желающим. Здесь примечательно следующее... Иностранцы в ашраме, боясь заразы, обычно пьют только покупную, бутылированную, воду, но в мандире, с удовольствием, - и принесенную севадалками. Однако я, оказавшись рядом с разливавшей ее индианкой, внимательно наблюдала процесс... Использованные стаканчики со всей женской половины мандира полоскались в единственном ведре без сменной воды, в другое ведро наливалась вода из шланга, идущего от очистительно-фильтровального устройства. Севадалка черпала ее из ведра пластмассовой кружкой, опуская в воду руку, и затем разливала в "вымытые" стаканчики. Более того, ей захотелось подтереть лужу вокруг ведер, она взяла тряпку, протерла пол вокруг и, даже не сполоснув руки, продолжила макать ее в "чистое" ведро, разливая воду. Отмечу тут для справедливости, что воду (но не чай!) индийцы пьют, не касаясь сосуда губами - открывают рот, запрокинув голову, и льют туда воду. Также стараются делать здесь и иностранцы. Разумным уже детям выговаривают, если те пьют "неправильно". Кстати о детях... Поскольку индийцам не свойственна раздражительность и агрессия, дети, которых и в мандире бывало немало, большей частью, спокойны, терпеливы и не капризны. Маленьких (года-трех) индианки таскают не на руках, а - удобно усаживая на бедра сбоку и придерживая лишь одной рукой.

Внутренний мандир - прямоугольное вытянутое помещение, примыкающее к алтарной части большого мандира. Попасть туда считается большой удачей. Для этого в праздник огней - Дивали (28 октября) - мы поднялись в 3 часа ночи. Наскоро приведя себя в порядок, поспешили в сторону внутреннего мандира. Там уже сидела на дорожке цепочка индианок. Я бросила свою подушечку на асфальт и уселась в рядок. (Замечу, что даже на холодную землю многие из индийцев садятся прямо так, без ковриков и пр., а потому в прохладное время много простывших). Некоторые из женщин время от времени пытались подняться или пересесть на приступочки находящихся рядом зданий. Севадалы их усаживали обратно - чтобы не нарушался порядок. В 4 часа открылись (как обычно) ворота ашрама. И довольно крупной стайкой прибежали живущие за его пределами (в ашраме можно жить не более 2-х месяцев в году), тоже устроившись в очередь, которая растянулась уже метров на 100. Поскольку помещение внутреннего мандира невелико, попасть туда имели шанс лишь пришедшие первыми.

Затем нас, снявших обувь, пропустили во двор мандира, усадили рядками там. Затем - подняли и пересадили на веранду. А уж оттуда, снова жестко проверив дресс-код и пр., пропустили вовнутрь. Мужчины входили через другую дверь и размещались отдельно. Там мы просидели в сумраке еще минут двадцать. Конечно, много украшений, позолоты, огоньки светильников... В алтарной части изображения богов, Саи Бабы и Ширди Бабы. (Вообще-то правильно говорить: Сатья Саи Баба и Ширди Саи Баба). Наконец, началась служба. 21 раз прозвучал священный слог "Ом", подхваченный всеми. Потом - еще несколько баджанов. И затем все стали выходить, чтобы босиком (все еще было совсем темно) под звуки ОМ-кара, музыки и песнопений обойти весь большой мандир. К тому времени уже можно было занимать места "в линии" на утренние баджаны, что и было сделано. Кстати, несмотря на то, что пришли мы туда одними из первых, вытянутый номер оказался 10-м. Так что сидеть в большом мандире пришлось на этот раз на галерке.

В "первую линию" я попала дважды - на следующий после приезда день и еще через неделю. В первый раз действительно повезло. Я оказалась прямо у самой дорожки Свамиджи. Перед этим случилась стрессовая ситуация. Еще не будучи "в теме", я оказалась нарушившей дресс-код. Меня, уже знавшую о везении и номерке на первую линию, сначала не пускали в мандир вообще, затем все-таки пустили, чтобы я только заняла место и ушла переодеваться. Я уселась на подушечку в надежде, что про меня забудут. Как бы не так - две севадалки строго-вежливо выпроводили меня из мандира. Я помчалась "домой" переодеваться, а заодно и захватить свое письмо для Свамиджи, которое, только находясь в первой линии, можно было передать ему. Потом меня не сразу пустили назад... В общем, я пребывала в состоянии довольно сумбурном, когда Он, наконец, появился. Я стала заранее протягивать письмо. Севадалка рядом-впереди меня отрицательно покачала головой. Я протянула письмо ей - для передачи Свамиджи, она и тут не согласилась. А Он уже в своей колясочке приближался. И вот - совсем рядом. У меня слегка поплыло перед глазами. Я смотрю на него и все же неуверенно протягиваю письмо. Но он, глядя мне прямо в глаза, слегка улыбается и дважды помахивает рукой. Это можно было понять, как "Ладно-ладно, все принято!". В тот день он ни у кого писем не брал.

Не зная, что делать с письмом (кроме текста там было еще кое-что, и выкидывать было жалко!), я подошла к служащему почты и с вопросом показала конверт. Он, изучив его, сказал, чтобы я просто бросила письмо в ящик на территории ашрама. Что я и сделала. Хотя и до, и после этого я слышала, что перед тем, как опустить в ящик, следует наклеить на конверт марку, купленную на почте. Не знаю...

На второй раз - уже в ноябре - на реально-первой линии оказаться не было возможности, и я, зря обрадовавшись выигранному номеру, сидела тогда ряду в 10-м (в преддверии череды праздников, делегации и важные гости постоянно пребывали в "партере"...)

Дивали праздновалось три дня. Время баджанов и даршанов было увеличено. Дважды в мандире всем раздавался прасад от Саи Бабы - сладкие орехово-кокосовые шарики, которые все спешили съесть здесь же, боясь утери хоть капли "Его энергетики". Три вечера звучали салюты, и окна, балконы, ступеньки были украшены свечечками или масляными светильниками. И еще... за время моего пребывания в ашраме дважды перед даршанами всем раздавали другой прасад - пакетики с куркумой; этот красный порошок индийского шафрана используют для нанесения в межбровье тилака (красного кружочка; в лечебных целях и, наряду с цветами и маслами, - для ублажения божеств (посыпая их изваяния).

Ашрам, далее...

Как я уже сказала, сердцем ашрама является мандир с примыкающим к нему личным служебно-жилым комплексом Свамиджи. Вокруг, рядами - корпуса обитателей ашрама, включая севадалов. Домов, вместе с шедами, около 80. Шедов - около 40. Шед - это большой пустой барак, в котором приехавшему выделяется пара метров пола. Если повезет, дадут и матрас, если нет - устраивайся как хочешь. Проходя мимо, я видела, что индийцы, обитающие там, спали, в основном, просто на циновках или тоненьких подстилках.

Впрочем, матрас можно недорого купить в аутсайде (за пределами ашрама), чтобы потом оставить его в шеде - не проблема. Кажется, Б. Гребенщиков в первый свой приезд сюда обитал именно в шеде - полагаю, для более полного погружения в действительность, поскольку всегда, имея средства, даже в самые "насыщенные" времена, можно устроиться с комфортом в аутсайде. В пристройке к каждому шеду имеются и душевые, и туалет. Другим жильем, полностью противоположным шедам, является VIP-гостиница - для самых-самых... И между ними - остальные корпуса - одни более комфортабельны, другие - менее. Стоимость суток проживания в шеде - 12 рупий. В отдельной комнате с совмещенным душем-туалетом - 130 рупий. (Там могут жить как два человека, в том числе и муж с женой, так и четыре - во время "праздничного" наплыва народа. В таком случае к двум кроватям добавляют два матраса на полу, а стоимость проживания делят поровну на всех). Я выбрала, как мне и порекомендовали мои попутчики из Эстонии, номер на 8 человек в 4-этажном корпусе Норд-8 (все "адреса" имеют ориентиры подобные географическим), с цветущим внутренним двориком. В 8-местниках обычно живут 5-6 человек, удобно наличие нескольких душевых и туалетных кабин в конце галерейки (кроме раздельных туалетной и душевой при комнате). Не знаю, есть ли 8-местники для мужчин - те как-то совсем обособлено обитают. Стоимость проживания 25 рупий в день. Про горячую воду никто и не слышал. Душ - холодный, или чуть теплый - в зависимости от погоды и прогревания цистерн на крыше. А если учесть, что в первую неделю были часты дожди, и при этом голову-то мыть тоже приходилось, и купаться, и стирать... Не мудрено, что лекарства от кашля и насморка пользовались особенным спросом. У многих были маленькие кипятильники. Для чая - хороши, но подогреть воду для бытовых нужд (ведра - только пластмассовые) становилось весьма проблематичным.

Коллектив в нашей комнате был, в общем, малоконфликтный, вполне приемлемый и интернациональный - время от времени сменялись женщины из: Сербии, Шри-Ланки, Африки, Японии, Германии, Украины, России, Узбекистана и Киргизии. Кроме немки все говорили по-английски весьма неважно, а японка - вообще никак. Так что между собой общались на уровне жестов и мимики, кроме, конечно, СНГ-шников. Ну, естественно, каждый из соседей со своими тараканами в голове. Цейлонка, кашляя вовсю, могла из-за давления находиться только под вентилятором. Сербка проводила практически весь день, лежа на постели, задвинутой в самый угол - подальше от движения воздуха. Немка очень громко храпела, засыпая мгновенно в любое время суток. Забавно: она вздумала делать замечания москвичке по поводу позднего возвращения с репетиций баджанов, мол, в 21:00 - отбой. А та стала доказывать, что в 9 лишь ворота закрывают и по корпусам всех разгоняют, а отбой - в 10. И в запале сообщила немке, что из-за ее храпа мы не спим нормально. Та так поразилась, что слов в ответ не смогла найти, только спрашивала: "Я? Я?". Оказалось, что она живет одна, и не знает о своем храпе. Так, немка на следующее утро купила несколько комплектов очень приличных затычек для ушей и с извинениями раздала соседям. А японка оказалась вообще мило-прикольной. Всем была довольна, всем улыбалась, всегда тихо спала на спине в позе "шавасана", делала какие-то упражнения вроде "ци-гун"... Африканка пыталась поддерживать порядок. По поводу порядка... у нас не было никакого расписания: кто хотел, мог вынести мусор, подмести или помыть пол. Ходили в обуви (полы каменные). А в соседней такой же комнате было установлено расписание на уборку, а обувь оставляли за дверями. Это уж как заведено в конкретной комнате: люди приезжают, сменяются, а правила жизни помещения остаются, передаваемые как эстафета...

Здесь же отмечу и следующее... Мне показалась общей некая черта характера, свойственная большинству преданных Саи Бабе. Нестабильность состояния. Перепады настроения. То тебя обнимают и целуют, то - на пустом месте - окатывают раздражением и прохладой. Говорят, что с людьми этими идет работа, прежде всего, на витальном плане. Сердечные чакры у них активизируются, и сердца приоткрываются для вселенской любви, но долго в таком состоянии пребывать еще не могут, и происходит откат, а с ним и возможные перепады, и неоправданная ситуацией резкость в отношениях. Это следует иметь в виду и не обижаться.

Они очень ревностно относятся к тем, кто якобы стал изменщиком. Особенно это видно в отношении таких знаменитостей, как Стивен Сигал, Борис Гребенщиков и др., которые "переметнулись" к другим учителям и ездят, мол, теперь вместо Путтапарти в Тибет или Манав Кендру. Но здесь следует отмечать разницу между Аватаром, который "для всех", и гуру. Саи Баба не дает развивающих техник, методик. К нему большей частью притягиваются те, для кого наиболее естественно идти путем бхакти, через любовь и преданность. Но люди ведь - индивидуальны, и пути у них - тоже. А потому недаром есть разные типы йоги, к примеру, джнани - для склонных к мыслительной деятельности. Для одних - ритуалы и пение баджанов - главные действа в образе жизни. Другие же, при всей своей огромной любви к Бхагавану, считают их лишь первой ступенькой на духовном Пути и предпочитают "чистые" медитации. Так вот: нередки случаи, когда Саи Баба сам, тем или иным способом, в интервью или даже во время их сновидения, направляет людей, искренне преданных Ему, к другим конкретным наставникам, говоря: "Я не ваш гуру, вам надо бы отправиться к... ". Рассказывают, что есть даже Мастер, довольно молодой и необыкновенно красивый, который принимает в ученики лишь тех, кого переправляет к нему лично Саи Баба. Так что последуем наставлениям Аватара и просветленных Учителей - не станем осуждать кого бы то ни было, не зная Пути, который приготовил для них Всевышний, а постараемся любить всех безусловно.

То, что человек, давно находится в энергетическом поле Саи Бабы, отнюдь не гарантирует его особой "продвинутости". С полгода назад одна русская, прожившая в Путтапарти уже несколько лет, чем-то недовольная устроила потасовку прямо во время даршана. За что, конечно, была сразу удалена. И если бы только это!.. Ее с тех пор вообще не допускают на территорию ашрама. Она постоит у ворот и отправляется восвояси. Когда кончится наказание, никто, кроме, естественно, Свамиджи, не знает. А еще есть один переводчик, тоже русский... Год он сидел на даршанах на веранде вместе с особо приближенными и, похоже, возомнил о себе... Во всяком случае, когда его попросили рядовые люди помочь с переводом, он довольно заносчиво отказался. Что тут же стало известно Свамиджи. С тех пор горе-переводчик удален от Саи Бабы и никак не может занять прежнего места. Воспитательный процесс идет... Еще, поговаривают, в аутсайде живет немало темных магов. А когда Свамиджи спросили, "Что они тут делают?" Он ответил, что Ему так удобнее держать их рядом вместе под контролем. И со временем они от магии постепенно отходят.

Кстати, мне говорили, что Свамиджи делит всех обитателей ашрама на индусов, иностранцев и русских. Но в первую неделю, когда мне особенно нужна была поддержка, русских я почти не встречала, что было с лихвой восполнено впоследствии. Сидишь в ожидании даршана в мандире, а с одной стороны говорят "на родном" о детях, с другой - о покупках, с третьей - о болезнях. Нет, чтобы молча медитировать J! Вначале было особенно много бразильцев, отмеченных зелеными галстуками. Байка, услышанная от "русских" эстонцев: "Делегация из Эстонии попала на аудиенцию (интервью) к Свамиджи. Он (словно не знал, кто они и откуда J!) спросил их, из какой они страны. Отвечали: "Из Эстонии". Свамиджи: "А, Раша!". Эстонцы начали активно доказывать ему, что никакого отношения к "Раше" они теперь не имеют. Он усмехнулся и проговорил утвердительно: "(И все же) Раша-Раша!!!)", слегка поставив их на место".

Хотя в конце мне пришлось несколько плотнее общаться с русскими соседками по комнате, я большей частью пребывала сама по себе. И, в принципе, я была довольна тем, что в отдельные дни можно было ограничиться десятком слов, находясь большей частью в состоянии "здесь и сейчас", а иначе - стоило ли ехать так далеко, чтобы вращаться в суете домашне-бытовых тем.

В ашраме есть несколько небольших храмов, или, как их называли раньше, - "кумирен". Это изваяния того или иного божества в человеческий рост или чуть более, размещенные в маленьких богато украшенных помещениях, куда могут входить только служители, а для всех остальных двери для обозрения извне открываются на определенное время. Это - храмы Вишну и Ганеши (возле Ганеши после утреннего даршана обычно собираются "русские") - неподалеку от ворот ашрама, а также храмы Лакшми и Гаятри, где мне нравилось бывать во время служб, и где я не раз получала молочно-кокосовый прасад "от этих богинь". Есть еще на открытом воздухе статуя "Ганеши с чайником". Вокруг нее, как правило, кто-нибудь, поставив свечечку слоноголовому богу, ходит босиком, в надежде заслужить его милость и помощь. Рядом - очень красивая статуя позолоченного Будды, в благословляющие пальцы которого, как правило, вложены свежие цветы. И тут же садик Иисуса - с Его скульптурой на искусственной горке из камней и прудиком с цветущими лотосами.

Территория ашрама чистая, ухоженная; везде цветники, цветущие же деревья, газоны... Есть большая библиотека, конференц-зал, трехэтажный шопинг-центр, куда женщины и мужчины допускаются в разное время. На первом его этаже продукты питания, быта и лекарства, на втором - женские товары, на третьем - мужские и обувь, сумки... Рядом - фруктово-овощной магазин. Впрочем, стоимость продуктов там часто не дешевле, чем в аутсайде. А привозные апельсины, яблоки и киви стоят дороже, чем в СНГ: в среднем по полдоллара ЗА ШТУКУ, что частенько является неприятной неожиданностью для покупателей, поскольку выясняется это уже в кассе, когда тебе называют цену за "корзинку", выдавая, правда, при этом квитанцию с полной распечаткой веса и стоимости продуктов (за пределами ашрама: мандарины 25-40 рупий за кг; бананы 5-6 шт. на 10 рупий; ананас - около 30 рупий за 1 шт.; имбирь - 40 рупий за кг...).

В ашраме есть три столовые. В южно-индийской иностранцев практически не бывает, еда там стоит очень дешево и питание осуществляется по купонам, приобретенным заранее. В европейской столовой обед обходится рупий в 30, довольно обширный выбор блюд. Еду севадалы (здесь -европейцы-волонтеры) накладывают на металлические подносы столько, сколько хочешь, есть свежий черный хлеб, выпекаемый по итальянской технологии, овощной супчик (все питание, естественно, строго вегетарианское), рис, спагетти, соя и др. два-три вида десерта, салаты, чай с травами, йогурт... Утром - молочная кашка. Кассиры, что примечательно, в силу того, что риса или гарнира просят положить кто - два половника, кто - четвертушку, оценивают еду "на глаз", и получается, что, хоть берешь одно и то же, один кассир называет одну сумму, а другой за то же, берет больше (или меньше). Вход в европейскую столовую - босиком. Залы, как и везде, отдельные - для мужчин и для женщин.

В дальнейшем, я предпочла питаться в третьей, северо-индийской, столовой, выбрав себе постоянное меню. Заходят туда в обуви. Ела я капитально лишь раз в день, вечером: половник отварного рассыпчатого риса, вылитый на него половник гороховой (из дала) в меру островатой подливы, фруктовый десерт (чашечка желтого густого киселя с цукатами) и стакан кисломолочного напитка (вроде разведенного сывороткой кефира). Все это стоит 15 рупий (треть доллара). Есть и чапати - вроде толстых блинов из пресного теста, и другие подливы, вермишель с овощами, десерты... Чая не бывает, но вода в стаканах (металлических) подается.

Кроме того есть два пункта, где продается свежая выпечка, а также - киоски мороженого, свежевыжатых соков, имбирных напитков и бутылированной воды, кокосов. Продавцы последних спрашивают "Воду или малайю?" Имеется в виду: вам кокос совсем неспелый, где внутри лишь кокосовое молоко, или - с образовавшейся уже мякотью? Если первое, то просто вставляешь в отсеченный кончик трубочку и выпиваешь содержимое ореха. Во втором случае, сначала также выпиваешь сок, а потом протягиваешь индусу-продавцу кокос, он рассекает его пополам и ловко отделяет мякоть, чтобы ее было удобно съедать (7 рупий).

Многие отмечают, что за счет чистых энергий обычный аппетит уменьшается. Мне вполне хватало в день пол чашки имбирного чая утром, трех фруктов (кокоса, банана и мандарина, к примеру) - днем, и около 7 часов - вышеописанного ужина. Пару раз покупала папайю - маленькая жестковатая дынька. Ела еще какой-то фрукт вроде круглой, чуть сладкой и немного терпкой груши. Больше с фруктами не экспериментировала, поскольку в первый свой приезд в Индию трижды покупала фрукты, которые из-за специфического вкуса есть не смогла.

Животные

Обезьянок в ашраме немало. Можно наблюдать живописные картинки целых семейств, занимающихся своими обезьяньими делами. На всех окнах - дополнительные рамы с сетками от москитов и обезьян. А уж если оставили их открытыми, не обессудьте. Обезьяны могут забраться в комнату и натворить беспорядков. У кого-то мобильник сломали, у кого-то документы в окошко выкинули...

Кошек видела лишь пару раз, а собак - полно. Обычная индийская собака с овчарку средних размеров, рыжеватая, гладкошерстая, худая донельзя и копающаяся в отбросах. Поскольку вкуса мяса они зачастую вообще не знают, то - вовсе не агрессивны. На них люди или не обращают внимания, или прогоняют. Кстати, в первый день приезда я сидела на вокзале и пыталась перекусить захваченным из дома бутербродом с сыром. Но он слегка "задохнулся", и мне не захотелось продолжать трапезу. Увидев под скамьей большую собаку, я решила ее побаловать. Зная про общеотрицательное отношение индусов к собакам, я незаметно подсунула бутерброд ей, дремавшей, под морду. Собака очнулась, долго принюхивалась к незнакомым запахам. Хлеб есть не стала (они, оказывается, на вокзале не голодны, трубочка от мороженого так и валялась рядом). А колбасный сыр, изучив, съела до крошечки. Потом лениво вылезла из-под скамьи, села рядом вдруг - одним движением - лизнула меня, с полруки. Поблагодарила. Я была так тронута! Но сосед-индус, не войдя в тему, стал замахиваться на собаку пустой бутылкой, прогонять... Она пренебрежительно на него глянула и отошла с достоинством...

Так вот, в ашраме собак полно, и не только рыжеватых, как обычно, но и разных - пятнистых, черных. Ходит байка: у Свамиджи спросили про них, и Он ответил, что собаки здесь - это бывшие гестаповцы. Не знаю... Но, если б так, то слишком райская жизнь теперь у этих вражин. Заласканы иностранцами и закормлены - от печенья морды воротят. Русская старушка, живущая в Путтапарти много лет, собирает для них остатки обеда в европейской столовой.

В аутсайде

Направо от ашрама автобусная станция, магазинчики, отделения банков, гостинички и, вдоль всей дороги до конца Путтапарти, учебные и пр. заведения. Сначала огромная и красивая поликлиника. Здесь, если я не ошибаюсь, получают и направления для лечения в прекрасно оборудованном госпитале, находящемся по дороге к ж.-д. вокзалу. Люди приезжают из-за границы специально, чтобы попасть сюда. При мне семейная пара с ребенком, из СНГ, искала специалиста-переводчика, чтобы сходить с ним к врачам в надежде на последующую (бесплатную) операцию.

Далее по дороге - учебные корпуса, стадионы, планетарий. Его я тоже посетила, получив предварительно купон (выдается утром по средам, планетарий открыт только в четверг). Была там единственной иностранкой. Нового ничего, естественно, для себя не почерпнула, но - не пожалела. Красиво, чисто. Слева сидят мужчины, справа - женщины. Зал прохладный, хорошо оборудованный. Сначала - краткий фильм про Свамиджи, потом рассказ об устройстве вселенной, созданной Всевышним, представленным на Земле Аватаром Саи Бабой, затем - демонстрация отдельных созвездий на небе и т.д. В вестибюле - изваяния божеств, фотографии Свамиджи, большой глобус, камеры с голографическими изображениями солнечной системы... (Моя соседка по залу поинтересовалась, что характерно для индийцев, из какой я страны. Зная, что про отдельные республики СНГ они и не слышали, я отвечаю: "Раша!". - "Это Австралия?" - "Нет!" - "Америка?" - "Нет! Скорее Европа!" - "А Европа где?" - (Мое затруднение с ответом) - "Это маленькая страна?" - "Большая!". Индуска - подружке: "Оказывается, Европа - это большая страна!").

У границы ашрама на довольно высоком холме размещается музейный комплекс. Даже на окружающую это здание территорию можно ступать лишь босиком. Неподалеку - дерево медитаций - большой баньян. Видела возле него "как бы" медитирующих людей. Вокруг - гомон детей и продавцов фруктов, суета, мельтешение... В музее пять красочных отделов - по числу наиболее значимых религий. Размещена наглядная и письменная информация о них, лежат подлинные старинные священные книги: Библия, Коран...

Всего же Путтапарти состоит из одной главной дороги, описание которой приведено выше, и трех перпендикулярных ей, а также нескольких переулков. Одна дорога - Чакраварти-роуд - так называется по имени речки, протекающей рядом. Я спускалась к ней. Грязноватая и обмелевшая в это время. Женщины в протоках стирали белье. Мои попытки приблизиться к воде были остановлены окриками индийцев. Пришлось вернуться.

Параллельно этой улочке идет Самадхи-роуд. Здесь расположен двор с закрытым мраморно-стеклянным склепом, где покоятся родители Саи Бабы. Над темными саркофагами с датами жизни большие их портреты. Замечено, что отец Его очень похож на Ширди Бабу. А сам Саи Баба - на свою матушку. Принято, босиком же, 3 (или 11) раз обходить самадхи. Рядом - большое дерево с осыпающимися крупными желтыми ароматными цветами.

Чуть в стороне от основной дороги располагаются многоквартирные жилые дома. Некоторые - особо фешенебельные, с пентхаузами и балконами, увитыми цветущими лианами. Их владельцы - торговцы, бизнесмены. Немало "наших" тоже прижилось тут. Одна пара, к примеру, оплатила завершающуюся новостройку - 3 комн. - около 40 тыс. баксов. Полагаю, купив жилье, можно сдавать его часть и жить на полученные деньги. Арендуемая комнатка стоит от 150 рупий в сутки и выше, в зависимости от качества жилья и наплыва людей (более трех долларов). А если учесть, что на питание двух человек хватает и полутора в сутки, то на эти средства можно удовлетворительно существовать. Во всяком случае, пока Свамиджи здесь. По этому поводу говорят, что Он, ранее сообщавший, что будет пребывать на этом плане до 96 лет, а потом, через год, явится в наш мир в виде Према-Саи, изображения которого многим известны, отменил это положение. И теперь никто не знает ни сроков, ни планов по этому поводу...

Далее... налево от ашрама, минутах в 15 ходьбы - Саи-Базар, трехэтажный торговый комплекс, где ассортимент товаров отличается от шопинг-центра в ашраме. Так что, если не там, то здесь все можно приобрести по фиксированным ценам. Вообще же улочки состоят большей частью из лавок, магазинчиков, лечебниц и гостиниц. На третий день я уже проходила по ним, уворачиваясь от разных транспортных средств и при этом укутавшись шарфом и глядя строго под ноги. Стоит приподнять глаза, как тебя тут же тащат продавцы за одну руку: "Мадам, зайдите к нам! Хотя бы посмотрите!.." (На английском или русском!) И дергают нищие за другую или подол: "Ма! Ма!". Нищих и калек за пределами ашрама много, грязных, лохматых. Но - это просто их образ жизни. В еде они весьма разборчивы и кусок булки с земли редко поднимут.

Собственно, поводов покидать ашрам не много. Я, к примеру, дважды в сутки ходила в "Шанти-гарден" - "Садик мира (покоя)". От "автомобильных" ворот ашрама в сторону Саи-Базара первый же переулок налево, потом направо и налево по переулку Шанти - до библиотеки Ганеши. Пересекаем чудесный садик с лотосовым прудом и оказываемся возле обычно закрытой калитки. Но задвижку можно спокойно открывать самому - медитационный центр "Шанти" работает с раннего утра и до 9-ти вечера. Мне везло - здесь практически всегда было пусто. А место дивное. У входа в небольшой зал мемориальная доска: "Медитационный центр открыт в 2002 году в преддверии 76-го Дня рождения Свамиджи". Поднимаемся по красивой лесенке в круглый, светлый, отделанный мрамором зал диаметром около 5 метров. По стенке - мраморная же скамья с подушками, перед нею по кругу - невысокие деревянные сиденья; алтарь со статуей Ганеши, за ним на стене портрет Свамиджи в полный рост; искусственные и живые цветы, поднос с благовониями, вибхути, свечами... Но главный предмет - в центре. Окруженный мраморным бордюрчиком с подсветкой, стоит огромный кристалл необработанного розового кварца - высотой чуть менее полуметра. Прикасаться к нему не возбраняется. И находясь в зале одна, я медитировала, возложив на кристалл ладони. Мгновенно ощущала вибрации и ток, проходящий через руки, вишуддху, корпус, утекающий в ступни и землю... Практически то же ощущение было, если даже не трогать камень, а направить на него пальцы, сложенные в мудру "Алмазная стрела"... Собственно, это был первый раз, когда я прочувствовала, что же такое -"место силы". И еще пару сильных (для меня) мест я нашла в ашраме - возле статуи Будды и в садике Иисуса.

Мурти, Бриндаван

"Уайтфилд" ("Белое поле") второй ашрам Саи Бабы в Бриндаване, пригороде Бангалора, где Он обычно проводит самое жаркое время года, после праздника Холи, с конца марта. Впрочем, в этом, 2008-м, году Свамиджи пробыл там всего 2 месяца. И ашрам, и гостиничный комплекс, ориентированные на Него, стоят пустыми). Я попала туда практически случайно.

Обстоятельства свели меня с украинкой, Ганной, приехавшей в Путтапарти одновременно со мной. Она мне сразу показалась несколько суетливой и странной - ходит с полными сумками мурти (изображений божеств и Свамиджи), уткнувшись взглядом в переносной алтарик с их же глазами... Но - по порядку... Так получилось, что мы по очереди в чем-то помогали друг другу. Потом мне пришлось долго идти с ней по дороге Путтапарти из "Русского дома". И в процессе разговоров выяснилось, что она, бывшая в свое время пару лет послушницей в монастыре Вишну-дэва "Дивья-лока" (неподалеку от Нижнего Новгорода), имела довольно крупное состояние. И здесь тратила его (по 5-15 долларов ежедневно) на покупку мурти разных размеров: от дешевых б\у-шных, но все еще красивых, позолоченных картинок, до довольно дорогих плакатов с изображением Свамиджи, Лакшми, Кришны, Ханумана... Она "видела" свою миссию в том, чтобы расклеивать везде эти мурти, чтобы люди смотрели на эту красоту и в глаза богов, вместо обшарпанной действительности, вместо рекламок дорогих продуктов и дешевых фильмов. Она покупала и большие катушки скотча для расклейки, и разноцветные ленточки - "для рамочек". Я по ходу дела, случалось, держала ее сумки, а она лазила по автобусам и мото-рикшам обклеивала их изнутри и снаружи - под удивленные взгляды индийцев, и радостные возгласы осчастливленных водителей, которые на эти цели и десятка рупий не потратили бы. Она ни о чем другом и думать не могла - сама признавалась мне, что в голове все время звучало: "Еще, еще надо купить-наклеить!". Все это выглядело ОЧЕНЬ странно. Но, признаюсь, когда я увидела на автостанции большой портрет благословляющего людей Свамиджи и узнала, что он висит здесь с прошлого ее приезда, когда наблюдала, как становится праздничной обстановка в салонах автобусов, приходилось соглашаться, что что-то в этом есть. Но бесконечная суета и вопли вокруг Ганны, завихрения чужих энергий... Для этого ли я приехала в ашрам? Тем не менее, она стала уговаривать меня составить ей компанию при поездке в Бангалор (часа 4 в одну сторону!) - для расклейки мурти и там (!!!), а она, мол, оплатит дорогу. Но поскольку я имела счастье совсем недавно проехаться в том направлении, то отказалась. Потом задумалась и сказала: "Разве что в Уайтфилд, посмотреть второй ашрам". Это было с воодушевлением принято Ганной. Однако, когда мы в кассе хотели купить билеты "туда и обратно" (стоимость билета - 125 рупий в одну сторону), нам что-то стали втолковывать, но быстрый хинглиш труден в восприятии даже для англичан. В конце концов, мы получили билеты - в одну сторону. Полагая, что там приобретем обратные, пришли на следующее утро к автобусу. Который, естественно, задержался на час. Ладно.

Приехали в Бриндаван к обеду. И поняли, что влипли - автобус, высадив людей, тут же развернулся и заполнился пассажирами, чтобы ехать обратно. Других рейсов не предвиделось. Это нам и старались объяснить в кассе. Следовало или залезать обратно в автобус и возвращаться не солоно хлебавши, или думать, что делать дальше. Зная, что Из Бриндавана в Бангалор ходит автобус, а оттуда есть несколько рейсов за день в Путтапарти, решили успокоиться.

Зашли в ашрам, встреченные приветливыми севадалами - сюда частенько заходят экскурсанты. Посидели в мандире, гораздо меньших размеров и скромнее украшенному - по сравнению с мандиром в Путтапарти. Прошлись по территории, вдохнули атмосферу "Летних ливней в Бриндаване" (книга о Саи Бабе)... Получили на прощание пакетики с вибхути...

Затем Ганна в моем сопровождении медленно-медленно двинулась по улочкам Бриндавана, заходя в каждый магазинчик в поисках дешевых мурти и подходящего скотча. Потом перекусила. Я при этом начала напрягаться, не зная, как попасть домой. Потихоньку добрались до автостанции. Сели в комфортабельный автобус, уже готовый к отправке. Тут она, бросив мне сумки, полезла в соседний автобус - наклеивать свои мурти. Я ее просто выдернула оттуда. На что Ганна возмутилась и сказала, что еще ничего почти и не наклеила сегодня - так зачем же было ехать в такую даль? Мол, ничего бы не случилось, если бы дождались следующего лайна (55 рупий за билет). С этой минуты мне пришлось платить за дорогу самой J! Ехали до автовокзала Бангалора часа полтора вместо 40 минут, как ей представлялось. Там я узрела такое столпотворение!!! Три части станции, каждая с большой мандир, сотни автобусов, никакого видимого указателя: где и в каком направлении они едут. Какой-то парнишка, заметив растерянных теток, попытался выяснить, куда нам надо, но, как оказалось, даже не слышал слова "Путтапарти". Тем не менее, Ганне, которая была здесь когда-то, удалось сориентироваться среди трех станций, выбрав нужную, а мне потом - спросить про "наш" автобус, который, кое-как нашелся. Как оказалось, он был последним по расписанию и собирался отправляться (16:30). И нет бы оценить, что я ее поторопила вовремя в Бриндаване, Ганна надулась, что я ей не давала клеить ее мурти, пересела с занятого мною места вперед...

Кстати, она, заняв место, сказала "Спасибо за помощь!" не Свамиджи, а: "Это благодаря моим мурти мы нашли автобус". Опускаю еще массу контактных мелочей. Я, как ни странно, не раздражалась. Было только напряжение от мысли о том, успеем ли до закрытия ворот ашрама. Судя по времени, должны были успеть, с запасом. Но в голове почему-то вертелся вопрос: "А как правильно сказать по-английски, что наш автобус сломался, если такое произойдет и придется объясняться перед севадалами?". То ли моя интуиция включилась, то ли я "притянула" неприятность. Когда уже стемнело, оказалось, что аккумуляторы разряжены (или что-то еще было не так), но фары не горели. Мало того, что дорогу в темноте, среди холмов и полей, видно не было вообще, так еще любая другая машина могла в нас врезаться. Ехали чуть ли не пешком, на ощупь. В населенных пунктах с фонарями - чуть побыстрее. Да еще доброжелательный водитель высаживал и принимал пассажиров, останавливаясь чуть ли не у каждого дома (кстати, никто в темном автобусе не нервничал, не дергался, спокойно-деловито помогали водителю советами, светили изнутри вперед фонариками и чуть ли не мобильниками).

Когда мы добрались до ашрама, было 21:30. Ворота закрыты. Севадалы строго показывают на часы. Я что-то лепечу про сломанный автобус (Ганна по-английски могла разве что посчитать до двадцати). Ноль внимания. Чуть ли не умоляю пустить нас, призывая севадалов пойти на станцию (благо, неподалеку) и спросить самим про этот несчастный рейс. С тем же результатом. Достаю и показываю квиточек об уплате за жилье в ашраме ("голубую квитанцию"). Уже готовлюсь громко завопить "Ом Шри Саи Рам!", так, чтобы Свамиджи даже у себя в доме услышал. Наконец, дядечки в голубых галстуках сжалились. Понимаю, что держали у запертых ворот они нас в воспитательных целях. Еще и вдогонку предупреждали, что в следующий раз точно не пустят... Ладно, прорвались. Ганна всунула мне в руку одну из своих тяжелых сумок (с какой это стати? - правда, подумала я, приняв пакет с неистраченными мурти и пр. вещами, - если она всю дорогу строила из себя обиженную и отворачивалась), но в конце с удовольствием (не ангел, еще!) позволила себе раздражиться и у порога корпуса бросила Ганнину сумку, чтобы дежурный севадал меня с нею не ассоциировал. Пришлось ведь еще и перед ним оправдываться!

Чудеса

Чудес, как я уже сказала, Свамиджи сейчас практически не демонстрирует. А людям же хочется! Тем более, что наслышаны все... Так что Он придумал: хотите чудес, отправляйтесь в Майсур. Там устроил два постоянно действующих чуда в помещении детского приюта - с тем, чтобы все приезжающие за чудесами оставляли хоть небольшие пожертвования, на которые этот приют нынче и существует припеваючи.

Чудо 1.

Мы (8 человек на двух такси, за каждое 4 тыс. рупий), проехав не менее пяти часов от Путтапарти, оказались в просторной красивой "храмовой" комнате приюта с обычным в таких помещениях алтарем. Пожилой индус усадил нас в кружок, собрал пожертвования и стал священнодействовать. Достал из сосуда два крошечных простеньких медальончика (с ноготок, у меня такой же есть) - на одном Ширди Баба, на другом - Саи Баба. Положил медальончик в протянутую ладонь одной из наших женщин. Из него потекла густая струйка ароматного вещества. Довольно быстро натекла объемом с десертную ложку. Старик выгреб ложечкой божественный нектар, амриту (а это была она, возникающая в медальончике ниоткуда, из другого измерения), перенес на другую ладонь женщины. А амрита все текла из ниоткуда... Показал, что надо слизать нектар со второй ладони, потом с первой... Переложил этот медальончик другому человеку, а второй, с изображением Ширди Бабы - следующему. И амриты, в общей сложности, из крошечных вещиц натекло за минут за десять не менее полустакана. Я тоже слизала мягко-сладкие ароматные лужицы со своих ладоней. Потом нам каждому налили в предусмотрительно захваченную с собой посуду граммов по 30-40 божественного нектара, впрочем, на мед не очень похожего, гораздо нежнее...

Видео:

Чудо 2.

В этом же зале на алтаре стоит портрет Саи Бабы, на котором постоянно появляется вибхути. И нам тут же раздали пакетики с этим волшебным белым пеплом.

Я также слышала, что в одном из помещений ашрама есть портрет Саи Бабы, на котором тоже постоянно материализуется вибхути. Сама не видела - место это не доступно широким массам, но знаю людей, которые точно наблюдали это явление.

Чудо 3.

Далее мы прошли на террасу, спускающуюся к речке. Посередине ее стоит столик, или точнее тумба - с закрытой деревянной коробкой. А там - чугунные (по виду) отливки со стоп Свамиджи, окруженные цветами. И на темном металле проступает маслянистая жидкость с дивным ароматом. Прямо видно, как капельки ее образуются - и на верху стоп, и между пальцами... Заготовленными заранее платочками все стали вытирать стопы, благоговейно собирая сладко пахнущее масло. (Для скептиков: стопы можно поднять и увидеть, что никаких трубочек и сосудов под ними нет!!!) Вроде бы вытертые насухо, стопы снова покрывались маслянистым слоем и жалко было отрываться от них и не собрать на платок еще хоть капельку!

Дополнение: на обратном пути мы заехали в роскошный музейный дворец бывшего местного правителя (100 рупий за вход); окунули руки-ноги в священном месте слияния трех рек; заглянули в католический храм Святой Фелициты (кажется, не помню точно имени), где она и была погребена. И, наконец, постояли возле входа в очень древний храм (по словам людей, которые там бывали раньше, возможно, Баладжи; 7-й век) и потрогали столь же древнюю резную карету (в храм после обеда пускали только с 16-часов, и мы не успели бы в таком случае к отбою в ашраме). Пришлось ограничиться лишь внешним осмотром.

И чудо 4 , отмеченное разве что мною и главными действующими лицами.

Однажды на утренних баджанах возле меня на стул "галерки" села молодая индианка, опустив рядом принесенную в мандир на руках девочку лет десяти - больную, похоже, церебральным параличом. Девочка глядела по сторонам грустновато-внимательно. У матери по лицу струились слезы. Севадалка, посмотрев на женщину с сожалением, почему-то пересадила их на пол, дав, правда, подушечку для девочки (вообще, в действиях севадалок, на мой непросвещенный взгляд, частенько отсутствовала логика - поднимут десятки людей, пересадят куда-то без особой на то необходимости; запретят сесть на места, заведомо остающиеся до конца свободными...). В этот день Свамиджи утром не появился, и мать, так же плача, ушла из мандира, унося больную дочку. Но спустя два дня, после вечернего даршана, я увидела картину поистине вдохновляющую. Девочка переступала по каменным плитам мандира СВОИМИ НОГАМИ, а мать лишь поддерживала ее сзади за локотки. Мать просто светилась от счастья, а девочка выглядела сосредоточенной и удовлетворенной.

* * *

И в заключение хочу сказать, что можно бесконечно долго перечислять все чудеса и необычные истории, связанные с именем Бхагавана, которые и описаны в многочисленных книгах о Саи Бабе и передаются устно имевшими счастье побывать у Него на интервью или хотя бы получить даршан, но лучше бы каждому хоть раз в жизни приехать в Путтапарти, чтобы увидеть все своими глазами и пропустить через свое сердце.

Моя поездка в ашрам Саи Бабы в Путтапарти, что в 160 км севернее Бангалора, началась задолго до самой поездки – примерно за четыре года. Тогда я впервые услышала имя Саи Бабы и стала искать информацию об ашраме в интернете. Денег тогда еще не было, но я подумала - если суждено поехать, то и деньги найдутся. Все так и случилось. Перед поездкой много читала про Индию в интернете, так что я заранее знала, шаг за шагом, куда пойду, где остановлюсь...

Прилет в Дели

Билет из Петербурга до Дели и обратно Finnairом в январе 2009 года обошелся мне в 20 тысяч рублей. Прилетев в международный аэропорт в Дели сначала нужно поменять доллары на рупии – максимум 100 долларов, потому что курс здесь не очень выгодный. Менять рекомендую только в State Bank of India – там не берут проценты за операцию. В зале аэропорта несколько стоек от разных банков – найдите этот, спросите у полицейских – они подскажут.

Самолеты теперь прилетают в новый третий терминал, там нет кассы для иностранцев. Поэтому придется покупать билеты на поезд в кассе для иностранцев на вокзале напротив Майнбазара. Проблема в том, что бы найти зту кассу. ВСЕ индусы в сговоре, никто не покажет правильный путь, а будут сажать на рикшу и отправлять в лавки к своим братьям и друзьям. Будут говорить, что офис перееxал. И вот в такой левой лавочке за билет просили более чем в 10 (десять!) раз больше номинала - 130 долларов вместо 12.

Так что ищите кассу для иностранцев сами, она в белом здании на втором зтаже. Пока стоите в очереди нужно заполнить бумажку, которую можно взять на тсоликах. На этой бумажке нужно написать куда и откуда едешь (например, New Delhi – Prashanthi Nilayam) и желаемый класс вагона.

День в Дели

Таксист за 270 рупий довёз меня до Майн базар (улочка дешёвых отелей), отель Стар Палас. Можно и любой другой отель, там их много, но я вычитала про этот и планы не меняла. Комната на одного человека обошлась мне в 300 рупий (примерно 200 рублей). Но люди и на трех человек брали номер за 360 рупий.

Знание английского, хотя бы самое незатейливое, очень облегчит поездку. Особенно, если путешествовать в одиночку, как я. Поезд отправлялся вечером и было время побродить по Майн Базару, поесть, поглазеть. Сразу поражает обилие нищих и их многочисленные попытки вытянуть из тебя милостыню. Там вообще часто пытаются давить на жалость.

Если хотите, давайте мелочь. Но не больше, чем решите для себя потратить на благотворительность. Потому что дальше вас ждёт почти двое суток (36 часов) в поезде, на каждой остановке в который будут заходить нищие, калеки, дети, мамы с малышами на руках, и все будут просить деньги.Я наблюдала за самими индусами, вернее за одной семьёй, которая ехала рядом. Жена изредка подавала 1-2 рупии, если у неё оставалось от сдачи. А чаще отрицательно качала головой. Я тоже качала, потому что у меня вообще мелочи не было.

Если до поезда есть несколько часов - побродите по базару, купите фрукты в дорогу - лично я пожалела, что не взяла с собой сушек из России или конфет. Пища не вся знакома, не известно, как отреагирует желудок. Ничего особенно покупать не нужно. Там торговцы навязчивые, очень трудно не попасться на их настойчивые призывы "привет, как дела, заходи, посмотри". Я сдуру купила увесистую килограммовую пачку ароматических палочек. Потом в ашраме их был огромный выбор, дешевле. А эти оказались плохими, рассыпались.

Что взять с собой в ашрам

Скажу немного о вещах, которые необходимы именно для поездки в ашрам. (О том, что взять в Индии см. здесь: ). Много вещей везти с собой не нужно, особенно если едете только в ашрам. Всё можно купить там, в ашраме великолепный и дешёвый шоппинг-центр.

Постельного белья нет ни в поезде, ни в ашраме . Можно взять простынку и какое-нибудь одеяло (я брала спальный мешок, мне он пригодился). В наволочку я засовывала свой скрученный пуховик (я в январе летела), вышла подушка.

Нужна нагрудная сумочка для денег и документов, совсем маленькая и плоская. Она и в ашраме нужна, так как на даршаны с собой ничего приносить нельзя кроме этой сумочки на груди, которую тоже осматривают. Так принято.

На юге в Путтапарте жарко , так что из одежды ничего тёплого или синтетического брать не нужно. Я взяла флисовый спортивный костюм, атласный кокетливый халатик - не пригодилось. Пригодились футболки. в том числе длинная хлопковая, которая служила ночнушкой. Три пары хлопковых носочков пригодились, когда натерла ноги. Ходить там удобно в шлёпках.

В общем, если что-то не взяли, то всё продаётся на Майн Базаре, очень дёшево (пожалуй. кроме удобной обуви). Не забывайте торговаться. Там так принято. Можно скинуть до половины от стартовой цены при умелой торговле.

Отъезд из Дели

От отеля на Майн Базаре до вокзала метров 300, так что можно пройтись пешком. Я взяла рикшу. Зря. Поезд у меня был примерно в 21.10, из отеля лучше выйти минут за 50 - время нужно для того, чтобы сориентироваться на самом вокзале.

Делийский вокзал очень шумный и грязный. По перрону бродят продавцы, продают цепочки с замочками (что бы пристёгивать чемодан) и другие нужные в дороге вещи.

Списки пассажиров вывешены у входа в вагон. Я ткнула билетом в первого попавшегося индуса, он помог мне разобраться, найти нужное место. Сумки мои затолкали под сиденье. Места были боковые.В этих вагонах полки в три ряда, так что народу очень много. Кто свободнее в деньгах, то стоит взять билеты не за 12 долларов, а за 50. Там, видимо, купе. Но я в них не была, рассказать ничего не могу.

Сверху по два огромных вентилятора . Их не включали, поэтому все обитатели верхних полок на них складывали кроссовки. Постоянно по вагону ходили торговцы чая. Весь день был слышен крик "Чай-чай-чай". Чай стоил 5 рупий.

Ещё ходят торговцы едой. Что они продавали, я не понимала. Один раз купила, оказалось, что в пакетике две котлетки и хлеб. Второй раз открыла - оказался рис с чем-то. Он мне не очнь понравился. В это время проползал безногий ребёнок, просил милостыню. У меня не было мелочи, он показал на рис. Я с удовольствием отдала ему, мальчик был доволен.

36 часов в поезде

Индийцы уже в поезде поразили меня тем, что не курят. На остановке выходят за пирожками или водой в бутылках, но не для того, чтобы покурить. И на вообще-то грязном перроне нет окурков. Вообще у вагонов курящих не видела.

Поскольку я знала, что в ашраме ни курить ни пить нельзя, то перед отъездом мне пришлось бросить свою 20-летнюю привычку! И я была довольна, что в тамбурах не курили и не сбивали меня.

Пьяных я тоже не видела. Даже странно: целый вагон мужчин, и ни кто не пил (помните наши поезда?). Играли в карты, оживлённо болтали, ели, присматривались ко мне (я была единственная иностранка в вагоне), пытались завязать беседу…Так как ехала одна, приходилось в туалет ходить на свой страх и риск, оставив чемоданы без присмотра. Брала с собой сумку и бумагу. Туалет там почти как у нас. Не поразил ни чем.

Так как ездила я зимой, а Дели на севере Индии, то в поезде жарко не было. Я так и была в джинсах и свитере, как прилетела. Ночью укутывалась в спальник, пригодился даже пуховик, в котором прилетела. Переодела только обувь. Спрятала зимние сапоги и одела шлёпки. Все 36 часов пути мне было интересно ехать. Смотрела в окно во все глаза, вела дневник. Боялась что-нибудь забыть.

Приезд в ашрам

Через день утром приехали с опозданием на час на станцию Прашанти Нилаям , что обозначает Обитель Высшего Мира. Я не знала, куда ехать дальше, приклеилась к индусу-паломнику. Он ждал друзей. Все вместе мы вышли на остановочку, где они торговались насчёт автобуса. В общем с них взяли по 10 рупий с человека, а с меня - 20 (14-15 рублей). Ехали от вокзала 15-20 км. Я вцепилась в "своего" индуса и боялась потеряться. И зря. Нас подвезли прямо к воротам ашрама.

На входе в ашрам охранник обыскал мои сумки на предмет алкоголя и сигарет. Тут же сделал мне замечание, что на плечах у меня нет шали или шарфа. Нужно уважать законы того места, куда приехала. Так что я ему сказала, что сейчас же куплю.

Гостиница в ашраме

Дальше я пошла искать «аккомодейшн» для размещения. Там все с удовольствием пытаются помочь, так что и для меня нашлась индуска-помощница. Даже сумку помогла донести. На «аккомодешене» мне дали заполнить анкету, я заплатила для начала за два дня и пошла в комнату.

Помещения для жилья там трех видов.
Комната на 3 человека. Если приехали втроём или например пара супружеская (или не супружеская, но говорят, что пара), то их могут поселить вместе при наличии свободных мест. К сожалению, плохо помню, сколько стоит там жильё в день. Где-то рублей 40 наверное.

Комната на 8 человек. Как правило, интернациональная. С туалетом и душем. Там койка в сутки стоит 25 рупий (около 17 рублей). В такой комнате я и жила.

Шеды - длинный ангар с тюфяками на полу примерно на 150 человек. Это когда приезжает много паломников, на праздники, как правило, все комнаты полны, заполняются шеды. Там место стоит в сутки 10 рупий, рублей 6-7. В общем всё очень дёшево.

Как одеваться в ашраме

После заселения я пошла искать себе одежду. В ашраме женщины должны ходить в сари или пенджабе (это штанишки с длинной блузой и обязательным шарфом), плечи должны быть закрыты.

На рынке, как всегда, нищие и торговцы сразу определили новичка. Вначале я была растерянна и одинока. Потом услышала русскую речь и радостно помчалась знакомиться. Моими первыми знакомыми стали две двоюродные сестры из Москвы Галя и Наташа. Гале 70 лет, после инфаркта каждый год ездит в Индию и живёт там по нескольку месяцев. Наташе 53, тоже много зим проводит в Индии. То на море, то в ашраме. Они сразу показали мне тибетское кафе, я впервые попробовала сок папайи с лимоном, густой как каша, вкусный невероятно. Потом уже я чуть ли не ежедневно покупала папайю по 10 рупий за штучку размером с дыню. Хватало на двоих.

С моими новыми знакомыми мы присмотрели и мой первый индийский наряд: весёленькие оранжевые штанишки, длинную, как платье, блузу в оранжевый цветочек и такой же расцветки шаль. Для своего первого даршана, я была готова.

Даршан

Мандир, это такая церковь под навесом , как веранда, только очень большая. Постоянно на даршан приходит до 5 тысяч человек. Даршан в переводе - это лицезрение, когда в мандире появляется Свами. Он сейчас не каждый раз выходит. Когда особые праздники, то паломников намного больше, в мандире, наверное, и 10 тысяч помещается. Все сидят на полу строгими рядочками, что бы всем хватило места. За этим следят севадалы. Тесненько, но дружненько.

Мне объяснили, во сколько и куда нужно приходить на вечерний даршан, и я к 5 часам пошла в «мандир». Там меня снова обыскали (как и всех остальных каждый раз) и нашли телефон. С ним нельзя. Также как и с фотоаппаратом и некоторыми другими вещами. Девушка повела меня в камеру хранения. Я сдала телефон и снова пошла в мандир.

И каким-то невероятным образом меня отвели в баджан-холл - это такая церквушка, куда помещается не очень много народу. Если в мандире приблизительно 5 тысяч человек сидит, то в баджан-холл отводят всего человек 150. Каким образом выбирают туда людей, я так и не поняла. Только позже я узнала, что некоторые там не были ни разу во время даршана. Так что мне сильно повезло, причем и на следующий день утром я снова была отобрана из нескольких женщин и снова попала туда.

После даршана я встретила своих новых знакомых Галю с Наташей. Они спросили, каково моё первое впечатление. Я сказала разочарованно, что надеялась почувствовать мощнейшую энергию, типа как палец в розетку или стакан водки залпом.. Они успокоили, что все по-разному чувствуют.

Зато на следующий день во время баджанов у меня безудержно катились слёзы. Я ничего не могла с этим поделать. И эта чистка продолжалась долго. Я узнала, что чистит там многих. Не только слезами. Заболевают физически. Как, впрочем, и я. Я тоже поболела дня три. Даже не ходила на даршаны, а вся итернациональная комната меня лечила.

О медицинской помощи и севадалах
Рядом с ашрамом есть бесплатная больница, каждый может туда обратиться и получит квалифицированную помощь от международного персонала. Прекрасные врачи из разных стран выполняют добровольно взятое на себя бескорыстное служение - севу. В ашраме любой может помочь в столовой или выполнить какую-либо другую работу. Все повара в столовых - севадалы из разных стран. Охранниуи - тоже севадалы. Севадалы - это те, кто исполняет бескорыстное служение, севу.

Питание в ашраме

На территории ашрама есть три столовые.
Индийская (южная), самая дешёвая, там едят руками. Мне очень понравилось.

Пенджабская (северная), там тоже очень дёшево и вкусно, но уже есть ложки. Целый поднос вкуснейшей еды, да ещё со сладостями и кефирчиком у меня получался рупий на 25 (это рублей 17).

Европейская , там дороже. Многие европейцы, конечно, кушают там. Я там ела только проростки по 3 рупии порция, вкусно и полезно

Еда в ашраме сугубо вегетарианская. Но я бы не поняла, если бы ела с закрытыми глазами. Много острой приправы, мне это нравилось. А вначале я очень боялась остаться без мяса. Ничего, привыкла, потом дома ещё месяца два мясо не могла есть. Думала, стала вегетарианкой.

Ещё там продают вкусное мороженое, пирожки потрясающие, даже пепси есть для "извращённых" иностранцев, что бы не чувствовали себя ущемлёнными. В отдельных ларёчках, там, где пирожки и мороженое, на улице в бутылочках продают пепси. Причём не дорого, как всё там.

Стоимость жизни

Магазин, шоппинг-центр работает с утра для женщин, после обеда для мужчин. Там во многих местах женщины и мужчины не вместе: в «мандире», в столовой, даже в библиотеке. Даже не знаю, почему. Слышала предположение, что для разности потенциалов. Я не физик, эта фраза для меня тайна.

Многим в ашраме так нравится , что живут здесь по несколько месяцев. В этом ашраме можно жить не больше двух месяцев. Так потом они за пределами ашрама снимают жильё. Оно там не дорогое, за 40-50 долларов можно снять квартиру на месяц. Одна знакомая жила там полгода в прошлом году. За эти полгода истратила всего 600 долларов. За эти деньги совершила ещё и две поездки куда-то. У меня же ушло около 300 долларов за месяц. Это вместе с поездкой в Гокарну на океан и двумя чемоданами подарков.

Спальня в ашраме на 8 человек.

В столовой ашрама. Весь этот поднос и ещё стакан кисломолочного напитка типа кефира стоил 17 рупий (около 12 рублей).

Дерни за веревочку... Впрочем, с обезьянами шутки плохи - могут укусить.

Закат в Гокарне, куда я отправилась после ашрама.

Книжный магазин в Гокарне.

Попрошайки мгновенно вычисляют новичков.

После ашрама и Гокарны я побывала в Гоа. Там мне понравилось меньше всего.

Публикация 2017-11-06 Понравилось 19 Просмотров 12352

Ашрам гуру «Beatles» Махариши

Уклад жизни в ашрамах Индии

В ашрамы Индии приезжают по разным причинам. Одни что-то ищут, другие от чего-то бегут, третьи - хотят отдохнуть. Но, в основном, это люди, познающие себя, свой путь. И где же искать его, как не в Индии, на родине многих просветленных учителей человечества.

В Индии много святых людей. Чаще всего их можно встретить в духовных центрах

Учителя и их ашрамы

Ашрам в переводе с санскрита «место без боли». Еще одно значение - «труд», что тоже недалеко от истины, так как здесь трудятся все - от настоятеля до ученика, причем, и духовно, и физически. По сути устройства, ашрам - это коммуна, община, сплоченная вокруг гуру. Здесь под руководством наставников люди из разных стран занимаются йогой, духовными практиками, медитируют, стремясь познать сущность бытия.

После выхода фильма «Ешь, молись, люби...» волна интереса к ашрамам возросла

В Индии насчитывается несколько тысяч духовных центров. Познакомим с наиболее посещаемыми из них и их основателями.

1. Амма. Ее духовный центр расположен вблизи города Валликаву, что в штате Керала.
2. Ошо Раджниш. Чтобы попасть в Медитационный курорт Ошо, последователи отправляются в Пуну, Махараштра.
3. Хайдакхан Бабаджи. Ашрам махаватара можно посетить в Хайдакхан, Уттар Прадеш.
4. Шри Ауробиндо. Ашрамов этого великого учителя в Индии три - Пондичерри, Ауровиль, Дели.
5. Сатья Саи Баба. Ашрам этого гуру расположен в Путтапарти, штат Андра Прадеш.
6. Шивананда. В индии всего два ашрама Шивананда, которые принимают гостей - в Ришикеше, Утаранчал и Тривандрум, Керала.
7. Махариши (Махеш Йоги). Ришикеш, штат Утаранчал.

В ашрамах люди находят не только просветление, но и друзей

Ашрам «обнимающей святой» Аммы

Одним из самых крупных в Индии считается Ашрам Аммы, что в округе Коллам. Его духовный лидер - Мата Амританандамайи, или «Аммачи» (мать, матушка). Ежедневно добрым словом она направляет на путь духовной истины тысячи учеников, стекающихся в Индию со всех уголков планеты. В «страну богов» приезжают, чтобы стать «ребенком Аммы» и получить благословение через объятия.

Объятия Аммы даруют благословение, утверждают ее «дети»

Сегодня тут вырос целый маленький городок. Он включает не только храмовый комплекс, но и общежитие, библиотеку, почту, аюрведическую клинику и даже свой детский сад. Ведь в ашрам Аммы разрешено приезжать с детьми. Для паломников введен обязательный дресс-код - белая одежда, ее цвет в Индии символизирует чистоту и открытость.

Жилые здания ашрама Аммы

Ашрам йогина и врача Шивананда

Этот духовный центр основал в Индии мастер йоги Свами Шивананда. Здесь нельзя остановиться проездом. Если вы захотите поселиться в этом индийском ашраме, то нужно подготовить обстоятельное письмо, где аргументированно изложить цель приезда. Если вы подойдете, то питание и жилье будут для вас полностью бесплатными.

Вход в ашрам

Многие паломники предпочитают селиться рядом и за символическую плату посещать медитации, занятия по и лекции по философии. Для посетителей этого ашрама Индии предпочтительна .

Высокие оценки и положительные отзывы достаются пляжам южной части Гоа заслуженно

Международный Медитационный Курорт Ошо

Коммуна или ашрам Ошо в Индии основана духовным гуру - учителем Бхагван Шри Раджниша. Ашрам Ошо в Индии - это один из самых больших мировых центров персонального роста человека и медитации. Главная цель занятий в ашраме - раскрепощение сознания, освобождение от стереотипов и шаблонов, а также участие в духовных практиках. Но чтобы попасть в этот индийский ашрам, нужно обязательно сдать тест на СПИД.

После коммерциализации ашрама количество паломников значительно сокркатилось

В ашраме есть свой дресс-код - длинное бордовое (маруновое) платье. Считается, что этот цвет увеличивает коллективную энергию .

Ошо - основатель духовного центра и духовного направления нью-эйдж

Ашрам Махаватара Бабаджи в Индии

Недалеко от столицы Индии находится духовный центр для всех, кто занимается йогой - Ашрам Бабаджи. Этот ашрам можно назвать одним из самых гостеприимных. Даже самые скромные бытовые условия не становятся преградой для тех, кто желает найти духовное очищение и развитие. Одним из видов практики является омовение в священных водах реки Ганг, а также огненная церемония. Это очищение помогает достичь духовной свободы.

Ашрам Бабаджи расположен в труднодоступном месте Индии

В индийском ашраме запрещается надевать открытую одежду. Одежда должна быть свободной и непрозрачной. В идеале - .

Махаватар Бабаджи делился с людьми мудростью с 1970 по 1984 год

Духовный центр Учителя Ауробиндо

Основал этот духовный центр в Индии просветленный Мастер и Учитель Шри Ауробиндо. В настоящее время ашрам вместе образуют самодостаточную коммуну. Здесь в гармонии и взаимоуважении живут представители многих национальностей. В индийском ашраме для посетителей не предусмотрена специальная программа духовных практик. Основная цель, ради которой приезжают паломники - это медитация на могиле гуру Шри Ауробиндо и Матери. Паломники стремятся посетить уникальное сооружение, Матримандир, большую сферу, внутри которой находится зал для медитации.

Поклонение Учителю Ауробиндо и Матери
В таких гостевых домиках останавливаются паломники Ауровиля

Ашрам Шри Сатьи Саи Бабы в Индии

Ашрам Шри Сатьи Саи Бабы (или «Место наивысшего покоя») построен более сорок лет назад на пустыре. Сегодня это маленький городок, в котором есть все необходимое для жизни. Неподалеку разместились университеты и школы, которые основал ашрам. Интересен и Музей религий. Этот духовный центр в Индии посещали многие сильные мира сего, в том числе голливудские актеры и политики.

Духовный учитель Сатья Саи Баба

Паломники могут размещаться в отдельных номерах или в просторной комнате, которая вмещает до 150 гостей. В ашраме женщинам необходимо надеть - сари или пенджаби. Как вариант, возможна белая юбка и кофта, на плечи и голову нужно накинуть шарф. Для мужчин предпочтителен светлый костюм. А самая распространенная обувь для всех - .

Медицинский институт, основанный ашрамом Саи бабы

Ашрам гуру «Beatles» Махариши

Один из самых легендарных ашрамов Индии. Когда-то сюда стремились паломники со всего мира, в том числе и знаменитые музыканты «Битлз». Ныне Ашрам Махариши в запустении. От величественных сооружений, оборудованных кондиционером, сантехникой и другими благами цивилизаций, остались заброшенные корпуса, разрисованные залы и живописные развалины, в которых хозяйничают дикие джунгли. В 1968 году в Индию, в ашрам Махариши приехали участники «ливерпульской четверки». Но, не выдержав строгих условий, биттлы вскоре покинули ашрам.

Ливерпульская четверка проторила дорогу европейцам и американцам в индийские ашрамы

После этого центр принимал паломников еще полтора десятка лет. В 80-тых власти Индии основали на землях ашрама Национальный парк Шахаджи. За пару дней ашрам опустел. А гуру Махариши уехал из Индии на Запад.

Знаменитый на весь мир ашрам сейчас постепенно поглощается джунглями

Уклад жизни в ашрамах Индии

В ашрамах Индии довольно строгий распорядок дня. Обычно это ранний подъем, занятия йогой, медитации, работа с , знакомство с традициями страны, а также обязательные духовные беседы с учителем.

Взгляд индийских святых людей завораживает надолго

Для жизни в ашрамах Индии установлены правила:

• Дисциплина с соблюдением распорядка дня
• Определенный вид одежды или ее цвет
• . Полный запрет алкоголя, табака и наркотиков
• Трудотерапия. Считается, что через физический труд члены общины обретают душевное спокойствие и равновесие
• Быт с минимальными удобствами. Впрочем, основное население Индии живет в таких же нешикарных условиях
• Символическая плата за проживание, питание и участие в некоторых программах

Самоотверженное выполнение повседневных обязанностей на благо других и Бога
Условия проживания в ашрамах могут оказаться аскетичными
Желающие попасть на церемонию Ганга-пуджа специально выбирают даты поездки в ашрам

Условия проживания в каждом духовном центре Индии считаются весьма скромными. Поэтому любители комфорта предпочитают проживание в соседнем отеле, а в ашрам приходить на занятия. В среднем месяц проживания в индийском ашраме обойдется в 100-150$.

Найти свой свет, увидев его в других...

У большинства ашрамов Индии есть свои интернет-ресурсы. Приняв решение приехать сюда, не поленитесь связаться, чтобы забронировать место и не пропустить встречи с духовным гуру, который может быть в отъезде.

Кардинально сменить обстановку, стряхнуть стресс и привести в порядок тело и разум, – кому этого не хочется? Что такое ашрам и зачем туда едут?

Само слово «ашрам» переводят с санскрита по-разному. «Место без боли» («шрам» - боль, «а» - отрицание). И в этом есть своя правда - сама суть ашрама предполагает успокоение, избавление от негативных эмоций. По другой версии, «ашрам» значит «труд», и это тоже верно. Труд во всех смыслах - основа жизни в коммуне. Наконец, еще один вариант - «уединение», «обитель отшельников».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Изначально ашрамы возникали вокруг просветленного учителя, гуру. Постепенно слава о подбоных местах распространялось, привлекая паломников. Вся инфраструктура лагеря - дело рук самих учеников: строительство, приготовление пищи, добыча воды - все хозяйство на их плечах. В индийских семьях до сих пор существует традиция в обязательном порядке отправлять ребенка в ашрам хотя бы на несколько месяцев. Именно там он получает умение трудиться, помогать другим, духовно совершенствоваться.
Для европейцев и американцев путь в ашрамы проложили «Битлз»: в 1968 году они съездили к гуру Махараши Махеш Йоги. С тех пор популярность поездок неуклонно возрастала: если в 2005 году, по данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, в индийских ашрамах побывали 15 000 человек, то в прошлом сезоне это число увеличилось более чем в 3 раза, а Индия как туристическое направление вышла на 5-е место в мире.
В годы экономической стабильности среди паломников было много бизнесменов: наладив процесс, они уезжали в ашрам поработать над собой. В период глобального кризиса ашрамы гостеприимно приняли многих растерявшихся и лишившихся работы. Еда и жилье здесь практически ничего не стоят, так почему бы не пожить на природе с пользой для души и тела на полученные при увольнении отступные?

ОТ ДИСКОТЕКИ ДО КАРМА-ЙОГИ
Ашрамов в Индии тысячи - от строгих классических, полностью посвященных йоге и духовным практикам, до демократичных заведений, ориентированных на туристов.
Классические ашрамы - место для тех, кто углубленно занимается йогой и духовными практиками, кому главное - быть среди единомышленников, постоянно медитировать и общаться с гуру. Бытовые условия здесь, как правило, спартанские и даже аскетичные: спальни на 6-10 человек, матрацы на полу. Конечно, даже в самом скромном общежитии обязательно есть туалеты и ванные комнаты. Тем, кто хочет практиковать полное молчание, в некоторых ашрамах выдают специальный значок, выражающий ваше желание отрешиться.

Ашрамы для туристов. Самые известные больше похожи на крупные культурные центры с гостиницей, да ими по существу и являются. Например, всемирно известный центр Ошо, возникший как классический ашрам, сегодня носит статус международного медитационного курорта: здесь есть библиотека, университет, конференц-залы, интернет-холлы и даже дискотеки и безалкогольные бары. Но и в большинстве таких заведений есть главное, что делает ашрам ашрамом: известный гуру, который пару раз в день выходит пообщаться с паломниками. Состав последних очень разнородный - от студентов до международной богемы.
Так или иначе, любой ашрам - это место, где можно полностью отрешиться от суеты цивилизации и заняться самопознанием и самосовершенствованием. Можно работать в огороде, оранжерее, ухаживать за животными; при некоторых ашрамах есть школа - тогда у вас есть шанс попробовать себя в роли учителя. Такой общественно-полезный труд называется карма-йогой.

КАК ЖИВУТ В АШРАМЕ
4 утра - подъем. После омовения все проходят чандан - ритуал рисования на лбу полосок и точек. Желтая сандаловая паста призвана охладить ум, красным цветом отмечают третий глаз.
5.45 - хаван, церемония жертвоприношения огню. Под пение мантр пламени предлагают масло, рис, цветы, фрукты. Считается, что церемония гармонизирует пространство.
6.30-7.30 - коллективное пение мантр в храме (арти). Это основная духовная практика во многих ашрамах.
9.00-11.40 - карма-йога (общественно полезный труд).
11.40 - завтрак.
12.00-15.30 - свободное время.
15.30-17.30 - карма-йога.
18.30-19.30 - вечернее арти.
20.00 - ужин.
21.00 - отбой.

РАЗУМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Во многие классические ашрамы можно попасть без предварительной договоренности - место в коммуне найдется всякому, кто постучится в ворота. Но если вы не строгий аскет, лучше заранее списаться или созвониться с выбранным заведением. У крупных ашрамов есть сайты, у большинства остальных - телефоны.

В среднем месяц жизни в ашраме обходится около 100 долларов.

В некоторых центрах нужно заранее записаться на курс занятий йогой - ознакомительный либо для продвинутых. Оплатив его, вы автоматически получаете возможность занять место в общежитии или гостинице. В других заведениях нет расценок на услуги, но это не значит, что они бесплатные: обычно просят сделать пожертвование, о примерном размере которого вам скажет сопровождающий вас в первый день житель ашрама. Как правило, речь идет о небольшой сумме.

5 ГЛАВНЫХ АШРАМОВ ИНДИИ
1. Ашрам Ошо
Пуна (штат Махараштра). Пропуск, включающий в себя все медитации дня, - 550 рупий (около 10 долларов). Приблизительная стоимость месяца проживания с тратами на еду, жилье, покупки и обучающие курсы - от 600 до 2000 долларов. Мекка для последователей современных эзотерических практик и учения Бхагавана Раджниша (Ошо). Все желающие могут пройти один или несколько курсов на выбор - от медитации и йоги до освоения сексуальных техник. Для жизни в ашраме нужно иметь при себе справку об отрицательном анализе на СПИД.

2. Ашрам Саи Бабы Прашанти Нилаям
Путтапарти (штат Андхра-прадеш). Комната гостиничного типа на 2-4 человека - 2 доллара в сутки. Самый популярный ашрам среди иностранцев. Многие приезжают в надежде увидеть чудеса, которые якобы или на самом деле совершает гуру Саи Баба. Ашрам активно занимается благотворительностью. Максимальное время пребывания - 60 дней.

3. Ашрам Ауробиндо
Пондичерри (штат Тамил-наду). Проживание - от 2 до 12 долларов в день. По замыслу основателя, это настоящий духовный город. Сейчас в нем живет около 2000 человек. Здесь нет какой-либо отдельной программы или практики для посетителей. Общее правило - полная свобода вероисповедания и поиск гармонии. Главная достопримечательность - Матримандир, гигантская сфера, внутри которой находится зал для медитации.

4. Фонд «Искусство Жизни»
Бангалор (штат Карнатака). Проживание - от 4 до 12 долларов в сутки. Плата за обучение: вводный курс (два вечера и один день) - 10 долларов, курс для продолжающих - 20 долларов. Основан гуру Шри Шри Рави Шанкаром. Организация активно занимается благотворительностью, а также обучением йоге и медитации. В ашраме проходят курсы Сударшана-крии, системы освобождения тела от токсинов и насыщения его кислородом.

5. Кришнамачарья Йога Мандирам
Мадрас (штат Тамил Наду). Проживание - по договоренности. Девиз заведения: «Йога должна быть доступна всем и каждому. Мы не хотим, чтобы она считалась привилегией элиты». В ашраме можно получить индивидуальные консультации и уроки асан, пранаям, пения ведических гимнов, а также наставления по йоготерапии, медитации и философии йоги. Здесь не принимают посетителей, которые не предупредили о своем появлении.

Идея поехать в ашрам посетила меня задолго до выхода бестселлера «Есть, молиться, любить» Элизабет Гилберт. В ашраме (слово переводится с санскрита как «место без боли»: «шрам» – боль, «а» – отрицание), мне казалось, наступает ясность в голове, отчего жизнь начинает играть новыми красками. Опыт мгновенно прославившейся писательницы укрепил меня в этой мысли. Осталось решить, куда ехать – в Индии ашрамов, как в Советском Союзе колхозов. Я сразу решила, что ехать по следам Гилберт в ашрам Gurudev Siddha Peeth будет по меньшей мере банально. Тем более что после фильма с Джулией Робертс там наверняка не протолкнуться из-за армии почитателей талантов обеих. Ашрам – это не просто место сбора людей по интересам; туда едут к учителю, к гуру. Он (реже – она) – лицо ашрама, его философия и концепция. Друзья-йоги посоветовали ехать к Амме. Кто она и почему именно к ней, я, к своему стыду, понятия не имела. Мне лишь сказали, что это настоящий ашрам, а не туристический аттракцион, вроде­ meditation resorts, которые предприимчивые индийцы открыли, чтобы европейцы поделились с ними своими деньгами. Там вам и трехразовое питание, и спа, и номер с джакузи. Это не то что для ашрама, а для Индии в целом непозволительная роскошь.

За счастьем я на неделю лечу в город Тируванантапурам, в 110 километрах от которого среди пальм есть ашрам «Амритапури». Туда из Дубая я летела не в компании наркоманов с дредами, которые обычно заполняют самолеты в Гоа, а с индийцами-гастарбайтерами. Их партиями вывозят на стройку века в Арабские Эмираты. В очереди на паспортный контроль я простояла часа три, хотя прибыл лишь один самолет – из иностранцев в нем была только я и пожилая пара из Испании (они предпочли путешествовать по Индии самолетами, а не поездами и автобусами за девять рупий, где лошади сидят рядом с людьми). Зато в ашрам я доехала с ветерком – на поскрипывающем джипе 1970 года выпуска. Это ашрамное такси, которое я заказала еще из Москвы. Кто бы мог подумать – у ашрама собственный автопарк?! «Несколько лет назад Амма купила машины, чтобы ни от кого не зависеть. Тут я научился водить машину, и теперь это моя сева», – объясняет водитель Рами, молодой парень, который последние шесть лет живет в ашраме. Амма приютила его после того, как в страшном цунами 2004 года погибли его родители, а дом смыло. «У нас еще есть типография, шоколадная фабрика, клиника, прачечная, школа и даже собственный пляж – все, чтобы жить автономно». По индийским меркам Рами, наверное, ас, но я чуть концы не отдала, когда в оживленном потоке по разбитой дороге он мчался по встречной полосе.

«Aum Amritashwaryai Namah», – поприветствовал меня в ашраме необыкновенно длинный блондин в очках и белом платье в пол. Его зовут Гаутам, но на самом деле это просто Брайан из Калифорнии. «Всем своим ученикам Амма дает духовные имена. Мое означает “просвещенный”, – объяснил он. В ашраме он живет уже десять лет и занимается связями с общественностью. Бесплатно и добровольно. Во всех поездках по Индии и по миру он сопровождает Амму. Застать ее в ашраме можно два-три месяца в году – все остальное время она путешествует с благотворительной и просветительской миссией. Сейчас она на месте, и к ней, кажется, съехался весь свет. Поэтому первое, что мне бросилось в глаза и, признаться, смутило, – жуткое столпотворение народа в ашраме, хуже, чем в час пик в метро. Совсем не так я представляла себе место, где медитируют и размышляют о смы­сле бытия... Гаутам – мужчина в самом расцвете сил, ему 35 лет, и я не удержалась и в лоб спросила, на что он живет, ведь в ашраме нет товарно-денежных отношений, зарплат, бонусов и прочих радостей цивилизации. «Здесь другой ритм жизни, да и расходов почти нет. У меня есть два платья, еда бесплатная, жилье тоже. Никакие налоги платить не надо. А что еще нужно? – без тени иронии отвечает Гаутам. – Но все-таки пару месяцев в году я бываю дома, в Калифорнии, и подрабатываю учителем. Заменяющим – когда кто-то заболел или прогулял. Заработанных там денег хватает на мелкие расходы. В придачу почти всем, кто здесь живет, помогают родители и родственники». Комнату метров в десять он делит еще с двумя постояльцами – оба из Индии. Меня поселили на стольких же метрах, но одну (150 рупий в сутки, то есть около ста рублей). Хотя здесь приветствуется совместное проживание с кем-то (естественно, одного с тобой пола) – в целях экономии места. Особенно, когда Амма в ашраме и приезжают тысячи человек. В моей комнате на восьмом этаже – торжество минимализма. Железный шкаф, стол, стул и матрас, брошенный на деревянный каркас, на окнах решетка. Горячей воды нет. Зато туалет не на улице. «Хватит капризничать! – сказала я себе. – Ты ехала в ашрам, а не в пансионат “Подмосковные липки”».

Одна из возможных добровольных работ в ашраме – резать овощи для общей кухни.

На улицу, к людям, я спустилась на лифте. Одна. И зря – на первом этаже индианка, которая тут, видимо, комендант общежития, сделала мне замечание: нехорошо на лифте в одиночку кататься, нужно дождаться, пока туда не набьются под завязку. Электричество нужно экономить!

Teрритория ашрама, которая­ занимает не меньше пяти гектаров, находится на полоске суши между Индийским океаном и Аравийским морем. Со стороны океана – только рыбацкая деревушка и заросли кокосовых пальм. А на другом берегу – огромный комплекс Amrita University, который Амма построила на пожертвования. Других источников финансирования всех ее благотворительных и социальных проектов нет.

Тут везде люди – ходят, болтают, едят, молятся... Дресс-код строгий, почти пуританский – никаких голых частей тела. В почете белый цвет – Амма всегда ходит в белом. У мужчин костюмы a la Стивен Сигал – легкие брюки и распашонки на пуговицах. Или балахоны, как у Гаутама.

За последние годы ашрам так разросся, что стал похож на поселок городского типа с общежитиями, кухнями, столовыми, складом продуктов, огромным залом для собраний и, конечно, храмом, с которого тридцать лет назад все начиналось. Он стоит на месте дома родителей Аммы. При рождении ей дали имя Судхамани («сокровище»), сейчас она известна всем, как Мата Амританандамайи, что переводится с санскрита как «Мать абсолютного блаженства» (или, сокращенно, Амма – то есть «мама» на языке малаялам, на котором говорят Амма и жители штата Керала, где находится ашрам). С детства она вела себя необычно – обнимала людей, пела им песни, и боль с невзгодами как рукой снимало. К ней стали стекаться страждущие со всей Индии, хотя по индийским нормам приличия Амма творила недопустимое – прилюдно обнимала незнакомых мужчин и даже целовала их. К своим 57 годам Амма прижала к груди около двадцати восьми миллионов человек по всему миру. «Почему вы обнимаете людей?» – «Как это объяснить? Это то же самое, что спросить, почему река течет». Но это не просто объятия доброй женщины – мне сказали, что таким образом она передает свою чистую энергию детям (так она называет своих последователей), а с ней приходят очищение и внутреннее исцеление.

Своим примером она передает высшую истину о смирении, доброте и бескорыстном служении людям. О себе она говорит так: «Я – слуга слуг. Это жизнь для других. Счастье детей является богатством и здоровьем Матери». Амма никого не просит жить в ашраме – для тех трех тысяч человек, которые постоянно «дежурят» здесь, это исключительно собственный выбор. «Живите в городах, работайте, рожайте детей – главное, не забывайте делать добрые дела и помогать бедным», – вот единственное, о чем просит Амма.

Как любого нормального человека, меня мучил вопрос: «А может, это секта?» Почему все эти люди вдруг стали ходить в белом, с блаженными лицами, жить на деньги родителей и трудиться на благо человечества? Может, у себя дома они были неудачниками­, которые сбежали сюда от трудностей? Такие претензии у меня были к американцам, европейцам, русским, которые живут здесь или просто приезжают погостить. Уж очень искусственными мне казались их нарочито счастливые лица – вместо умиления они вызывали раздражение. Чего не могу сказать об индийцах, которые едут в ашрам с семьями, детьми и остаются на выходные или на всю жизнь. Они органичны в этом мире, у них это в крови. Ведь для индусов (людей, которые исповедуют индуизм) наличие гуру и поход в ашрам – обычное дело, которое лежит в основе их веры, эта традиция существует тысячелетиями. В Индии даже неприлично не иметь гуру. Но, поговорив с Аммой и увидев плоды ее благотворительной работы, я поняла, что сектанты такого делать не будут. В ашраме не промывают мозг, не принуждают, не проповедуют аскетизм – все очень мирно и по обоюдному согласию.

На бхаджанах собираются две-три тысячи человек

Первое общение с Аммой тронуло меня не то что до слез, а почти до истерики... По пятницам в ашраме проходит сатсанг, когда собираются тысячи людей и задают Амме вопросы, в основном о Боге, о смысле сущего, о любви ко всему живому, а после она поет, вскидывая руки к небу. После трехчасового коллоквиума к ней начинают подходить люди из зала – обниматься. Мне повезло. Сквозь толпу я иду к ней, она смотрит на меня, улыбается... и я начинаю плакать. Ни с того ни с сего. Я сажусь перед ней на колени, она по-матерински прижимает меня к груди, гладит по голове – я, не понимая, что со мной, говорю: «Добрый вечер!» на русском, и она начинает на ухо приговаривать: «Моя деточка, моя дорогая дочка. Мама-мама». По-русски. Я лежу у нее на груди и рыдаю, как младенец. Это длилось минуту от силы, но, казалось, перед моими зареванными глазами пронеслась вся жизнь... Амма потрепала меня за щеку, дала леденец и сверток, в котором был пепел. Потом мне сказали, что это пепел священного для индусов дерева, которое сгорает дотла и остается лишь пыль. Я села в уголок и обливалась слезами еще с полчаса...

Амма, как мать большого семейства, заботится о том, чтобы все были накормлены – часто она кормит прихожан с рук (в прямом смысле слова). Особенно по вторникам – это Meditation Day, или бхаджан. Все собираются в главном храме, Амма разговаривает и поет о Боге, после чего раздает еду: рис с карри и лепешки.

Еда в ашраме исключительно вегетарианская, ее, как в пионерлагере, готовят в больших чанах. Кухни здесь две. Индийская – бесплатная, там дают досу (лепешку с начинкой из картошки или овощей). Европейская – за деньги, но смешные. Там есть и пицца, и паста, и соевые бургеры, и пироги. Стоит все 15 или 30 рупий (то есть 10 или 20 рублей). Естественно, никакого алкоголя и сигарет. Едят все из железных мисок, которые каждый за собой моет и вытирает полотенцем. Вилок нет – только ложки. Но вообще в Индии принято есть руками. То ли от эмоционального потрясения, то ли от вида армейских котлов, но аппетит у меня совсем пропал. На ужине, пока я медитировала над салатом из овощей, тушеными бобами и макаронами с чем-то, ко мне подошла девушка лет семнадцати. Елена приехала из Швейцарии, в ашраме она уже полтора месяца, через неделю – домой, доучиваться в колледже. В первый раз ее привезли сюда родители в четыре года. Они – музыканты, «очень духовные люди». «Я обожаю досу. В Швейцарии страшно скучаю по этим лепешкам», – она помогла мне определиться с выбором. Еду здесь, как я поняла по пустым тарелкам окружающих, оставлять не принято – пришлось через силу затолкать ее в себя.

ЗА 57 ЛЕТ АММА ПРИЖАЛА К ГРУДИ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

В ашраме жизнь начинается в пять утра с арчаны. Это часовая медитация в храме (только для женщин), которая сопровождается пением ста восьми имен Божественной матери. Просидеть час в позе лотоса я так и не смогла – ерзала, ворочалась, ноги затекали. Каждое утро с рассветом я, признаться­, ходила туда, как на хороший живой концерт. Пели потрясающе, моя душа им подпевала.

Кроме духовных практик, вроде утренних «концертов», йоги, прогулок к океану (купаться там нельзя – очень большие волны) и чтения «Анны Карениной», я свое время заняла общественно полезным трудом. Здесь приветствуется добровольная работа – сева, но можно бездельничать и медитировать днями напролет. Но народ не сидит сложа руки. Особенно иностранцы – они готовы драить полы в храме, стирать постельное белье в промышленном количестве, сортировать мусор. В храме есть Seva Desk, где вам с радостью дадут выбор из сотен вариантов. Мне на работу помогла устроиться француженка Вани (в миру Дэйзи), ей 29 лет, из которых последние шесть она провела с Аммой. Здесь она главная по тарелочкам.

Я предложила свою помощь, и оставшиеся шесть дней с семи до десяти утра в компании еще девяти добровольцев строгала по 30 кг помидоров, 50 тыкв, 25 кг лука, 45 кг огурцов, тазиками выжимала сок из лимонов, резала нерафинированный тростниковый сахар, из которого пекут вкуснейшие печенья. Они и составили основу моего недельного рациона. Учитывая, что дома на кухне я готовлю только чай, за первые три часа непрерывной резки я стерла пальцы в кровь. Моими помощницами (точнее, я – их) были в основном французские дамы – божьи одуванчики лет пятидесяти. Они искренне мне обрадовались: «Parlez-vous francais?» «Solo Ingles y Espanol», – честно призналась я. Они искренне расстроились, что кто-то может не говорить на их прекрасном языке, и больше ко мне почти не обращались. Я придумала себе еще одну персональную сева – подниматься на восьмой этаж пешком. Пусть на лифте катаются старики и дети... Еще два раза я напросилась вести класс йоги. На занятие пришла женщина лет пятидесяти – Винея из Чили. Она ветеран в ашраме – живет тут двадцать лет. Рассказала, что пришла тут в чувство после болезненного развода и решила не уезжать. В ашраме она работает в мастерской, делает кукол из ткани – Амму, богов Ганешу, Кришну, Шиву. Еще пришли три пухленькие немки и под моим руководством в первый раз встали в позу «собака мордой вниз».

Всю нашу встречу Амма не выпускала меня из рук

Особенное оживление в ашраме бывает по средам, четвергам, субботам и воскресеньям, когда Амма проводит даршаны. В индуизме это означает «лицезреть Бога». Даршан можно получить от великого мастера – в храме ему поклоняются, слушают напутствия, но прикасаться к нему запрещено. У Аммы более женский, материнский подход к даршанам (как, впрочем, и ко всему, что она делает) – она обнимает всех желающих, каждому даст совет и благословение. «Не общение словами, а непосредственное взаимодействие энергиями любви – такой у меня подход к людям», – объяснила мне Амма. Даршаны в «Амритапури» начинаются ближе к полудню и длятся­ до последнего «клиента» – обычно часов до 11–12 ночи. Я стала свидетелем «встреч», на которых собиралось тысячи по четыре человек в день. Все это время Амма не встает с места, не ест и не пьет. Рассказали, что однажды в свой день рождения (27 сентября) она провела даршан на двадцать тысяч человек – уложилась в двадцать два часа (!). Чтобы не создавать давку, Амма придумала выдавать талончики-токены, по ним понятно, когда подойдет твоя очередь – через три часа или десять. На даршанах Аммы можно сидеть часами, как на медитации, и просто наблюдать, как идет нескончаемый поток благостных лиц и люди падают перед великой женщиной на колени.

За неделю послушного исполнения всех ашрамных ритуалов я поняла, что еще не готова к просветлению, не хочу есть из общего котла, спать на матрасе и часами петь мантру «Ом». Меня больше занимают страсти, которые кипели в домах Карениных и Вронских.

Хочу к маме!

В Индии Амму почитают за святую, в том числе за ее благотворительные и социальные проекты. Она строит школы, университеты, дома престарелых, хосписы для онкологических больных, приюты для детей, больницы, где бедных лечат бесплатно, и передвижные госпитали для самых диких регионов страны, куда раньше не ступала нога врача. В городе Кочин в 140 км от ашрама она построила госпиталь «Амрита», оснащенный самым современным оборудованием, и исследовательский центр, где даже есть кафедра нанотехнологий. Амма восстанавливает деревни после стихийных бедствий, в частности, после цунами 2004 года она почти заново построила деревню, в которой находится ашрам. Она организовала фонд M.A.Math для бедных индийских женщин и вдов, которые после смерти мужей стали изгоями без средств к существованию (обычная для Индии история). Она открыла курсы, где их обучают ремеслам, чтобы они сами могли прокормить себя и детей. Ее образовательные программы и институты, где преподают индийские и иностранные специалисты, считаются образцовыми в стране. Туда принимают детей из малообеспеченных семей, раньше у них такой возможности не было. Ашрамы Аммы разбросаны по всей Индии (около ста), а также в Европе и Америке, где ее последователи ведут экологические, молодежные и социальные проекты.

Амма часто принимает участие в международных конференциях по проблемам экологии, прав женщин, голода в слаборазвитых странах. У Аммы множество известных последователей, в частности актриса Шэрон Стоун, которая принимает активное участие в ее акциях. Всю информацию о жизни Аммы, ее деятельности, ашраме, а также расписание поездок можно узнать на www.amritapuri.org. До «Амритапури» из Москвы удобнее лететь компанией Emirates (www.emirates.com) через Дубай до городов Тируванантапурам (110 км от ашрама) или Кочин (140 км).

Фото: Getty Images, архивы пресс-служб